Šiame straipsnyje pademonstruosiu, kaip fotografuoti žvaigždžių takus fotografuojant naktinį dangų. Aš paaiškinsiu, koks fotoaparato, objektyvo ir kitų įrankių tipas yra kritinis, taip pat kompozicijos svarbą tamsiomis naktimis; labai svarbu žinoti, kaip žvaigždės juda dangumi, kad būtų galima vizualizuoti galutinę kompoziciją. Taip pat išsamiai kalbėsiu apie du pagrindinius iššūkius: kaip sutelkti dėmesį tamsoje ir kaip nustatyti tinkamą ekspoziciją. Kartu su tuo nuotraukų fotografavimo procesas yra tik pirmoji kūrybinio proceso pusė - galutiniam rezultatui ne mažiau svarbus ir vėlesnis apdorojimas. Nors šiame straipsnyje pagrindinis dėmesys nebus skiriamas programinei įrangai, aš trumpai paaiškinsiu pagrindinius principus. Taigi, leiskite mums pradėti, kad žinotumėte, kaip padaryti nuostabias žvaigždžių tako nuotraukas, kai kitą kartą fotografuosite naktį.
Kaip sunku fotografuoti žvaigždžių takus?
Šiandien, atsižvelgiant į kamerų technologinę pažangą, šiuolaikiniai DSLR ir veidrodiniai fotoaparatai leidžia kur kas lengviau nei anksčiau užfiksuoti naktinio dangaus grožį. Tai, ką anksčiau buvo įmanoma pasiekti tik naudojant mokslinius metodus ir labai specializuotą įrangą, dabar yra pasiekiami kasdienių fotografų, turinčių tinkamą įrangą. Turime aiškiai žinoti skirtingus sudėtingumo lygius, kad žinotumėte, kurias nuotraukas galite padaryti ir kurios jums nepasiekiamos.
Kai kurie reiškiniai, pavyzdžiui, gilaus dangaus objektai, reikalauja žinių, įgūdžių ir įrangos. Kiti, pavyzdžiui, kompozicijos su Paukščių taku, taip pat yra keblūs, tačiau jau valdomi daugelio fotografų mėgėjų, kurie (idealiu atveju) valdo viso kadro kamerą ir greito plataus kampo objektyvą, ar net tiems, kurie turi pasėlių jutiklio kameras.
Nepaisant jūsų įrangos, labai svarbu fotografuoti kuo tamsesnį dangų be daug žmonių sukeliamos šviesos taršos ir minimalios mėnulio šviesos. Didelis ISO našumas, objektyvo greitis (didžiausias šviesos kiekis, kurį jis leidžia keliauti - t. Y. Diafragma) yra pagrindiniai sėkmės rodikliai, ypač jei norite užfiksuoti aštrias žvaigždes. Pagrindinis iššūkis, į kurį reikia atkreipti dėmesį, yra žemės judėjimas, dėl kurio (fotografo požiūriu) sukasi naktinis dangus. Galite išvengti judesio užfiksavimo savo žvaigždėse, naudodami palyginti trumpą ekspozicijos laiką arba specialią stebėjimo įrangą, kuri juda pagal žvaigždžių judėjimą.
Bet jei norite fotografuoti žvaigždžių takus, žvaigždžių judėjimas nerūpi - tai jūsų tikslas! Pirmiau pateiktos problemos vis dar yra svarbios, nors jūs turite daugiau lankstumo, nei bandydami užfiksuoti aštriąsias žvaigždes. Jums nereikia stebėjimo laikiklio, ir, nors ISO našumas vis dar svarbus, galite apsieiti naudodami įprastesnį fotoaparato jutiklį, turėdami gerų rezultatų. Tas pats pasakytina ir apie objektyvą; greitesnis ir platesnis yra geriau, bet tiks ir rinkinio objektyvas. Žvaigždžių judėjimas nėra prakeiksmas, bet palaiminimas. Turėdami labai ilgą ekspoziciją (arba, kaip aprašyta žemiau, kelias trumpesnes ekspozicijas iš eilės), naudosite jų judėjimą norimiems takams sukurti.
Didžiausia žvaigždžių takų fotografavimo dalis yra žinoti, kur nukreipti fotoaparatą ir kokius nustatymus naudoti norint užfiksuoti norimą judesį. Štai kur šis straipsnis padės.
Būtina įranga
- Bet koks DSLR fotoaparatas, veidrodinis korpusas ar net pažangi fotoaparatas „point-and-shoot“. Kuo didesnis jutiklio dydis, tuo geriau, tačiau net pažangi fotoaparatas „point-and-shoot“ galės užfiksuoti žvaigždžių takelius, jei jis yra rankinis režimas. Mažiausias rekomenduojamas jutiklio dydis, mano nuomone, yra 1 colio jutiklis (pvz., „Nikon 1“ sistema, „Sony RX 100“ serija). Mobilusis telefonas neduos gerų rezultatų (mano manymu, prašau įrodyti, kad aš neteisingas, jei turite kitos patirties), pigus taškas ir fotografuokite fotoaparatą.
- Trikojis: kuo tvirtesnis, tuo geriau, bet vėlgi, išskyrus fotografavimą labai vėjuotomis sąlygomis, vis tiek galite fotografuoti gerus žvaigždžių takus su pigesniu trikoju.
- Plataus kampo objektyvas: nykščio taisyklė yra ta, kad platesni ir greitesni objektyvai yra geresni (nes jūs užfiksuojate daugiau žvaigždžių). Greiti lęšiai vis dėlto yra brangūs, todėl džiaugsitės išgirdę, kad tiks ir pigesni lęšiai. Kitaip tariant, pakaks 18 mm židinio nuotolio APS-C veidrodžiams su f / 3,5 ar net f / 4,5 - tai reiškia, kad jums puikiai pasitarnaus įprastas 18–55 mm rinkinio objektyvas.
- Nuotolinis paleidiklis: norint gauti labai ilgą ekspoziciją, jums reikės išorinio nuotolinio valdymo pulto su lemputės režimu, kuris gali visiškai užsiblokuoti, arba fotoaparato su „laiko“ ekspozicijos režimu, kuris leidžia be problemų (ir nelaikant) naudoti bet kokį užrakto greitį. (visą laiką nuspauskite užrakto mygtuką). Trumpesnių ekspozicijų serijoms galite naudoti nuotolinį paleidiklį su intervalometru arba fotoaparatą su laiko tarpo funkcija.
- Pakankama atminties kortelės talpa ir pilnai įkrautos baterijos fotoaparate. Pasiimkite atsarginę bateriją su savimi.
- Priekinis žibintas: rekomenduojamas, kad būtų lengviau manipuliuoti tamsoje, geriausia su raudonu diodu, kuris per daug nešviečia ir nekenkia jūsų naktiniam matymui.
- Kompiuteris ar nešiojamas kompiuteris: maža planšetė nėra pakankamai galinga. Taip pat norėsite geros vaizdo redagavimo programinės įrangos; Šioje situacijoje rekomenduoju derinti „Adobe Lightroom“ ir „Photoshop“.
Geriausios sąlygos fotografuoti žvaigždžių taku
Norint padaryti aukščiausios kokybės žvaigždžių tako nuotraukas, jums reikia giedro naktinio dangaus be jokių debesų (tai yra pagrindinis dalykas) ir be didžiulės šviesos taršos.
Skirtingai nei Paukščių Tako fotografavimas be jokio žvaigždės judėjimo, fotografuojant žvaigždžių takus nebūtina skirti papildomo dėmesio mėnulio fazei. Net ir esant pilnatiui, danguje galima pamatyti žvaigždes - tik nedaug (mėnulis aplenkia daugumą jų). Kuo arčiau pilnaties, tuo mažiau žvaigždžių bus. Kai bus jaunas mėnulis, pamatysite daugiau mažų mažų žvaigždžių ir galėsite jas fotografuoti tol, kol turite tinkamą įrangą. Vis dėlto, jei mėnulis danguje yra žvaigždžių takų nuotraukoms, laikykite jį toli nuo rėmelio. Priešingu atveju rėmelyje turėsite didelį, perpučiamą dėmę, ir tai greičiausiai sugadins jūsų kompoziciją.
Kompozicija
Apskritos linijos ir formos: stiprus vaizdinis inkaras
Kartais fotoaparatas leidžia fotografuoti mūsų akims nematomus reiškinius. Žvaigždžių takų fotografija yra toks pavyzdys. Tai intriguojanti dalis: galite mėgautis tuo, kad nuotraukoje matote tai, ko nematote akimis.
Grynai fotografijos požiūriu, žvaigždžių takai dažnai yra apvalios formos, o tai daugumoje nuotraukų yra labai stiprus kompozicijos elementas. Taigi, labai įmanoma pasiekti patrauklių kompozicijų, nes žvaigždžių takai suteikia natūralų pagrindinį jūsų nuotraukos kompozicijos motyvą. Vis dėlto, jei norite užfiksuoti kuo geresnę nuotrauką, rekomenduoju tiek pat pagalvoti, kaip priekinis planas papildo jūsų dangų.
Kur nukreipti fotoaparatą
Ryški (dažniausiai apskrito formos) žvaigždžių takų forma atsiranda dėl Žemės sukimosi aplink savo ašį. Žemės sukimosi ašis eina iš pietų į šiaurinį ašigalį per Žemės rutulį. Virš šiaurinio ašigalio, tam tikrame zodiako aukštyje, ši ašis liečia tam tikrą įsivaizduojamą dangaus tašką (dangaus polių). Tai būna netoli „Polaris“ žvaigždės Šiaurės pusrutulyje. Taigi, žvelgiant iš mūsų perspektyvos, atrodo, kad žvaigždė aplinkui sukasi.
Labai naudinga mokėti pasakyti, kur „Polaris“ žvaigždė yra naktiniame danguje (saugokitės, „Polaris“ nėra ryškiausia žvaigždė nakties danguje, kaip įprasta manyti). Yra gana paprastas būdas jį rasti: suraskite gerai žinomą „Big Dipper“ žvaigždyną (JK dar žinomą kaip „Ursa Major“ arba „Plough“). Nubrėžkite liniją nuo žymeklių žvaigždžių (vadinamų Dubhe ir Merak), kurios apibūdina išorinę Didžiojo lazdyno dubenėlio dalį. Ši linija veda tiesiai į „Polaris“ (maždaug penkis kartus didesnė už „Merak“ / „Dubhe“ atstumą). „Polaris“ žymi Mažiojo kario rankenos galą. Pietų ašigalyje yra panašus būdas rasti pietinį dangaus polių, žinant Pietų kryžiaus žvaigždyną, nors šiam reikia šiek tiek daugiau pastangų; pamoką galite perskaityti čia.
Tačiau žinoti žvaigždžių žvaigždyną nėra būtina. Turėtumėte žinoti, kad gražius žvaigždžių takus galima sukurti su vaizdu į bet kurią dangaus dalį. Tik jei norite daugybės apskritimų, turėtumėte sutelkti dėmesį į šiaurės ar pietų dangaus polius. Arba, panašiai, per Lygiadienio dienas Pusiaujo metu galima gauti pusiau apskritimus ir šiauriniame, ir pietiniame horizonte tuo pačiu metu.
Rytų ir Vakarų pusė apskritimų kreivės į priešingas puses. Tai taip pat sukuria labai įdomų kompozicijos elementą. Žiūrėkite naktinio Stellisee nuotrauką, esančią žemiau Matterhorno (vaizdas į pietvakarius), kaip pavyzdį, kaip atrodo naktinė dangaus vakarinė dalis:
Žingsnis po žingsnio darbo eiga
- Skautų vieta: Ateikite anksti, geriausia prieš saulėlydį. Jei atvyksite vėlai tamsoje, nepamirškite savo saugumo, ypač tose vietose, kur gali kilti pavojingų laukinių gyvūnų, arba kur stovite ant kai kurių stačių uolų ar uolų.
- Debesų įvertinimas: jei debesų yra daugiau, nei galėtumėte tikėtis, patikrinkite turimus orų radarus ir apsvarstykite, ar padėtis greičiausiai pagerės ar pablogės. Debesys gali žymiai pakenkti žvaigždžių tako vaizdui - nors, jei norėjote sujungti keletą trumpesnių ekspozicijų, kad sujungtumėte juos į vieną galutinį sudėtinį vaizdą, nepamirškite, kad debesai vis tiek gali atrodyti gerai, jei vaizdų laikas yra pasibaigęs.
- Orientacija į naktinį dangų: kur yra šiaurė ir pietūs? Jei esate Šiaurės pusrutulyje, ar galite pastebėti „Polaris“? Ar matote Paukščių kelią? Ar galite naudoti savo mobiliojo telefono kompasą, ar galite tiksliai perskaityti žemėlapius? Ar žinote, kur tekės ar tekės mėnulis? Atsakymas į šiuos klausimus gali padėti rasti tinkamą nuotraukos orientaciją net ir visiškoje tamsoje. Rekomenduoju kruopščiai pasiruošti namuose naudojant tokias darbalaukio programas kaip „Google Earth“, „Stellarium“, „Photographer’s Ephemeris“ ar įvairias kitas mobilias programas, tokias kaip „PhotoPills“.
- Kadruoti nuotrauką: kaip atrodo jūsų kompozicija? Ar norite, kad nuotraukoje būtų apskritimas ir, jei taip, ar jis yra simetriškas ar ne šone? Kiek jūs įtraukiate pirmąjį planą? Remdamiesi šiais klausimais, pasirinkite tinkamą objektyvą, priartinkite iki reikiamo židinio nuotolio ir įgykite fokusą (daugiau informacijos rasite toliau).
- Tinkamas fokusavimas ir ekspozicijos derinimas: žiūrėkite toliau išsamiau.
- Baterija ir saugojimas: dar kartą patikrinkite, ar akumuliatorius yra pilnas ir ar jūsų kortelėje yra pakankamai vietos.
- Ekspozicijos pradžia: Žinokite paleidimo laiką ir apskaičiuokite idealų pabaigos laiką. Raskite gerą (šiltą) vietą, kur galite laukti, kol bus baigta ilga ekspozicija.
- Paskutiniai žingsniai: grįžę namo, pradėkite savo gamybos procesą.
Rekomenduojami fotoaparato nustatymai
- Rankinis režimas: Tai labai svarbu - visada naudokite visą rankinį režimą. Pusiau automatiniai režimai (diafragmos ar užrakto prioritetas) neveiks patikimai (neatsižvelgiant į ekspozicijos matavimo nustatymus). Jūs turite patys nustatyti diafragmą, užraktą ir ISO. Išsamią informaciją apie poveikį rasite toliau pateiktame skyriuje.
- Automatinis ISO išjungtas. Svarbu išjungti „Auto ISO“ funkciją, jei ją turi jūsų fotoaparatas, arba jūsų sprendimas fotografuoti rankiniu būdu nėra nieko.
- Tamsių kadrų atimimas (ilgos ekspozicijos triukšmo mažinimas) išjungtas. Tai būtina, jei darote nuotraukų seriją, kurią galite sujungti į vienos žvaigždės takų vaizdą. Jei ši funkcija įjungta, kamera užfiksuos dar vieną ekspoziciją po kiekvienos ilgos (tos pačios trukmės) ekspozicijos, kai užraktas bus uždarytas, kad būtų sukurtas tamsus rėmelis (juodas rėmelis), kuriame matomas tik triukšmo modelis . Nors fotoaparatas gali atimti dalį triukšmo iš pradinės ilgos ekspozicijos, bloga idėja tai palikti įjungtą žvaigždžių takų nuotraukoms. Tamsiems rėmeliams reikalingas papildomas laikas takuose atsiras spragų. Ši funkcija nėra pageidaujama, nebent brūkšninė linija yra jūsų tikslas!
- Objektyvo stabilizavimas IŠJUNGTAS. Įstatę fotoaparatą ant trikojo, nepamirškite išjungti stabilizavimo.
- Vaizdo kokybė: RAW. Jei atminties kortelėje yra pakankamai vietos, visada fotografuokite RAW formatu. Jei jūsų fotoaparate yra tik JPEG.webp parinktis, pasirinkite aukščiausią kokybę ir skiriamąją gebą. Jei galite fotografuoti tik JPEG.webp formatu, įsitikinkite, kad baltos spalvos balanso temperatūra yra 4000-5500K; RAW, tačiau vėliau galite ištaisyti baltos spalvos balansą be jokių problemų.
- Fokusavimas: naudokite AF-S, jei yra pakankamai ryškių objektų, kuriuos galima fokusuoti, arba rankinį režimą kartu su tiesioginiu vaizdu tamsesnėmis sąlygomis (žr. „1 iššūkis“ toliau).
- Poveikis: priklauso nuo mėnulio fazės - žiūrėkite žemiau „2 iššūkis“.
1 iššūkis: „Sharp Focus“ įgijimas
Dėmesys beveik visiškoje tamsoje yra didžiausias iššūkis, nes fokusavimo procesas visada priklauso nuo šviesos kiekio. Kuo mažiau šviesos, tuo mažiau patikimas yra automatinis fokusavimas. Aš rekomenduoju jums gerai žinoti savo fotoaparatą ir objektyvus, ypač kaip rankiniu būdu fokusuoti prieš einant į tamsą. Tai apima žinojimą, kur galite rasti fokusavimo ir stabilizavimo mygtukus. Turėkite omenyje, kad dieną galite iš anksto nustatyti savo dėmesį begalybei, o tada išlaikyti jį nepakitusią iki nakties. Bet tai reiškia, kad jūs iš anksto žinote savo židinio nuotolį ir kompoziciją. Kadangi greičiausiai taip nėra, leiskite man papasakoti du būdus, kaip įgyti dėmesio naktį. Mes taip pat turime visą straipsnį apie tai, kaip susikaupti fotografuojant žvaigždėse, jei norite daugiau patarimų.
Išskirkime dvi pagrindines situacijas tamsoje:
- Netoliese yra matomas šviesos šaltinis, kuris yra gana toli (apie 10 m ar daugiau)
- Kaimynystėje nėra šviesos šaltinio, vienintelę šviesą skleidžia danguje esančios žvaigždės
Pirmuoju atveju, šviesos šaltinis gali būti beveik bet kas: gatvės lempa, apšviestas langas ar mėnulis. Tai gali būti jūsų draugas, eidamas šiek tiek toliau, degdamas priekinius žibintus. Padės viskas, kas yra ryšku (palyginti su tamsa aplink) ir juda ne per greitai (pravažiuojantys automobiliai nėra naudingi). Kuo ryškesnis šaltinis ir kuo toliau, tuo geriau. Jei jis yra pakankamai ryškus, automatinis fokusavimas gali padėti ryškiai sufokusuoti jūsų objektą. Jei taip, visada naudokite centrinį fokusavimo tašką; tai tiksliausias. Kitu atveju gali tekti fokusuoti rankiniu būdu, padidinant vaizdą tiesioginiame vaizde ir atsargiai pakeičiant rankinio fokusavimo žiedą ant objektyvo, kol objektas bus kuo aštresnis. Svarbu, kad jūsų šviesos šaltinis būtų pakankamai toli, kad būtumėte kuo arčiau „begalybės“ židinio. Naudojant plačiakampius lęšius, bet koks šaltinis, esantis toliau nei 8–15 metrų, gerai veiks.
Kai tik įgausite židinį, išjunkite automatinį fokusavimą, perjungdami objektyvo ratuką į rankinį režimą. Įsitikinkite, kad fotoaparatas negali pradėti automatinio fokusavimo, kitaip jis sugadins jūsų tikslumo fokusavimą!
Antruoju atveju esate sunkioje situacijoje. Vieninteliai šviesos šaltiniai yra žvaigždės, todėl norėdami susikaupti turėsite naudoti vieną iš jų. Čia jūsų vienintelis pasirinkimas yra perjungti į rankinio fokusavimo režimą. Dauguma objektyvų šiandien gali fokusuotis už begalybės ribų, todėl, deja, objektyvą galite nukreipti ne tik į toliausią fokusavimo atstumą. Tuo pačiu metu, net jei jūsų objektyvas turi begalybės simbolį atstumo skalėje, greičiausiai jis bus per didelis, todėl tikrai negalite būti tikri, kad žiedas nustatytas teisingoje padėtyje. Bet aš vis tiek rekomenduoju nukreipti fokusavimo žiedą į begalybės ženklo vidurį kaip pradinę padėtį rankiniam koregavimui.
Naudokite tiesioginį vaizdą, pasirinkite kuo didesnį ISO (nesijaudinkite dėl triukšmo, jį naudojate tik fokusavimui) ir atviriausią diafragmą (mažiausias galimas f skaičius). Nepamirškite, kad objektyvo židinio nuotolis turėtų būti nustatytas pagal norimą vertę. Po šio taško neturėtumėte vėl priartinti, nes jūsų fokusavimo procesą reikės pakartoti.
Tada ekrane ieškokite žvaigždžių. Priklausomai nuo židinio nuotolio, žvaigždės gali būti per mažos. Jei nematote, naudokite ekrano didinimą. Kai tik manote, kad matote ryškią vietą, priartinkite tiesioginį vaizdą (ne su objektyvu!) Galbūt iki 1: 1 didinimo. Tada turite išbandyti, ar tai, ką matėte, yra žvaigždė, ar tik ryškus pikselis, dar vadinamas karštu pikseliu. Labai šiek tiek pajudinkite fokusavimo žiedą - tik tedą į abi puses. Jei kraštinės nesikeičia (pasikeitus fokusavimo krypčiai, jos tampa neryškios ir mažiau neryškios), pamatysite karštą pikselį. Jei dėmės dydis keičiasi, jūs žiūrite į žvaigždę ar planetą, o tai yra jūsų tikslas. Asmeniškai žvaigždės atpažinimas kartais užtrunka net kelias minutes, todėl būkite kantrūs.
Kai prikišote fokusą, turite vėl nustatyti idealią ISO vertę (daugiau apie tai žemiau), atsižvelgiant į sąlygas. Taip pat pabandykite prisiminti fokusavimo žiedo padėtį (jei jūsų objektyvas turi mastelį) - tai bus naudinga kitą kartą fotografuojant naktį. Būkite atsargūs ir nesukite nė vieno žiedo ant objektyvo, kitaip turėsite pakartoti visą procesą.
Dėmesio kaupti gali prireikti, jei jūsų priekinis planas yra gana arti ir jei norite išbandyti aštrius žvaigždžių bandymus ir priekinį planą. Pirmiausia atlikite priekyje sufokusuotą nuotrauką, tada tęskite žvaigždžių nuotraukas. Peržiūrėkite mūsų straipsnį apie pakankamą lauko gylį žvaigždžių fotografijai, kur mes jį išsamiau aprašome.
Jei jaučiatės įbaugintas vis didėjančio proceso sudėtingumo, nepamirškite, kad priekinio plano elemento ryškumas gali būti svarbesnis nei žvaigždžių takų ryškumas (bet kokiu atveju tai yra „tik“ linijos, jei jos bus mažiau aštrios “) tik “pasidaro šiek tiek storesnė). Kita vertus, jums reikia tik vienos aštrios sufokusuotos priekinio plano nuotraukos, ir sutelkti dėmesį į ją yra gana lengva net ir visiškoje tamsoje, nes galite naudoti savo priekinį žibintą, kad apšviestumėte, kol įgausite židinį.
2 iššūkis: tinkamų ekspozicijos verčių nustatymas
Pradėkime nuo lengvesnės užduoties dabar: diafragmos pasirinkimas. Skirtingai nei fotografuojant Paukščių Taką, kur norisi ryškių žvaigždžių, diafragmos nustatymas nėra toks svarbus. Pasirinkite bet ką tarp f / 2,8 - f / 5,6, atsižvelgiant į tai, koks greitas jūsų objektyvas, koks aštrus objektyvas, kiek arti turite priekinį planą (tokiu atveju uždara diafragma padės išlaikyti pakankamą lauko gylį).
Kaip ilgai ekspozicija yra pakankamai ilga?
Kiek laiko turėtų būti jūsų ekspozicija, jei norite, kad paveikslėlyje būtų apvali forma? Intuicija mums sako, kad mums reikia labai ilgo užrakto greičio (laiko, kai užraktas atidarytas). Teoriškai, norint gauti tobulą žvaigždžių takų nuotrauką, kurioje kiekviena žvaigždė nupiešia visą ratą, ekspozicijos metu žemė turėtų atlikti visą posūkį. Bet palaukite, užtruks visas žemės posūkis … taip, tai trunka 24 valandas!
Laimei, nereikia taip ilgai eksponuoti.Be to, nakties dangaus 24 valandų eksponuoti vis tiek neįmanoma, nebent žiemą fotografuoji Arktyje ar Antarktidoje. Kadangi žvaigždžių skaičius danguje yra pakankamai didelis, o jų įsivaizduojami apskritimo keliai sutampa, apskritų žvaigždžių takų iliuzija atsiras kur kas trumpesnėmis ekspozicijomis. Vis dėlto 60–90 minučių yra mažiausias laikas, kurį rekomenduoju atskleisti, kad užfiksuočiau labai aiškius žvaigždžių takus. Jei ekspozicija yra ilgesnė, apskritimas bus šiek tiek pilnesnis ir išsamesnis, tačiau, norėdami susidaryti gerą įspūdį, turėtumėte gerai nusiraminti nuo 90 iki 120 minučių. Taip pat nepamirškite: kuo platesnis židinio nuotolis, tuo daugiau laiko reikia žiedinei iliuzijai (ir atvirkščiai: jums reikia palyginti mažiau laiko ilgam židinio nuotoliui).
Sujungiamos kelios nuotraukos, palyginti su viena labai ilga ekspozicija
Kai siekiama labai ilgų ekspozicijų, teoriškai yra du variantai: arba viena labai ilga ekspozicija, arba kelios dalinės ekspozicijos, kurios vėliau sumaišomos ir sutampa po apdorojimo (tai praktiškai reiškia, kad kiekvienos atskiros ekspozicijos kartus pridedate kartu) ).
Viena ilga ekspozicija gali atrodyti paprastesnė ir galbūt tai įmanoma naudojant filmavimo kameras, tačiau skaitmeninei fotografijai tai nepraktiška dėl kelių priežasčių. Pirmiausia įsivaizduokite, kad valandą laukiate vienos ekspozicijos ir tik tada suprantate, kad jūsų dėmesys ar ekspozicija nėra teisingi. Dažnai priekinis planas (peizažas) yra labiau apšviestas nei dangus, net jei mūsų akys to iš pirmo žvilgsnio neatpažįsta. Po labai ilgos ekspozicijos galite sužinoti, kad dangus yra tinkamai veikiamas, tačiau priekinis planas yra visiškai išdegęs. Be to, apšvietimo intensyvumas dažnai būna nenuoseklus (pvz., Dėl tam tikro eismo). Valandos trukmės ekspozicijos pabaigoje vienas pravažiuojantis automobilis gali sužlugdyti visą procesą. Apmaudu, tiesa? Bet tai net ne pagrindinė problema.
Skaitmeninėje fotografijoje triukšmas yra didžiausias priešas. Tarkime, kad tinkama vieno kadro ekspozicija per jaunatį yra maždaug 64 minutės, f / 5,6 ir ISO 100 (tai yra lygus 30 sekundžių ryškumui, kai f / 2,8 pagal ISO 3200). Net tada neturėtumėte tikėtis, kad dėl bazinio ISO pasieksite žemą triukšmo lygį. Kai tik jutiklis veikia ilgiau nei kelias minutes, jis pradeda stipriai perkaisti. Šiluma sukelia klaidingą signalą, dėl kurio kyla triukšmas. Štai kodėl viena itin ilga ekspozicija nėra tinkama fotografuoti žvaigždžių takais, išskyrus specialias kamerų sąrankas su aušinimo sistemomis.
Todėl aš rekomenduoju antrą metodą: sutrumpinkite ekspozicijos laiką. Tokiu atveju negalite gauti galutinio vaizdo kameroje; jums reikės apdoroti nuotraukas ir jas sukomponuoti (sukrauti) į galutinį vaizdą. Nors šis metodas užima daugiau laiko, jis leidžia daug daugiau kontroliuoti ir pasinaudoti svertu po apdorojimo. Taip pat galite vėliau naudoti atskirus kadrus, kad sukurtumėte filmą („time-lapse“ vaizdo įrašą arba GIF animaciją).
Teoriškai svarbu yra visas pridėtas laikas, o ne individualus jūsų daromų nuotraukų skaičius. Taigi, neturėtų būti svarbu, ar darote 100 ekspozicijų po 30 sekundžių, 50 ekspozicijų po 60 sekundžių, ar 3000 ekspozicijų po vieną sekundę. Bendras ekspozicijų ilgis yra identiškas, o nuotrauka iš esmės bus ta pati. Tačiau praktiškai yra prasminga sumažinti ekspozicijų skaičių, jei įmanoma, nes tai prailgina jūsų fotoaparato tarnavimo laiką (užrakto paleidimas). Be to, jūs darote mažiau reikalaujantį kompiuterio vėlesnio apdorojimo etapą naudodami mažiau šaltinio nuotraukų, taip pat sutaupote daug vietos saugykloje.
Konkrečios rekomenduojamos poveikio vertės
Rekomenduojami ekspozicijos nustatymai priklauso nuo to, ar fotografuojate tamsų dangų be mėnulio, ar fotografuojate ryškesnėmis sąlygomis. Štai tikslios vertės, kurias siūlau pradėti kaip nykščio taisyklę:
Tamsus dangus (be mėnulio arba mėnulis iki pirmojo ketvirčio): 30 sekundžių, f / 2,8, ISO 3200
Jei objektyvas neleidžia daryti f / 2,8 diafragmos, sureguliuokite ISO, kad kompensuotumėte, pvz., 30 sekundžių, f / 4 ir ISO 6400. Arba, jei nenorite didinti ISO, galite jį išlaikyti tame pačiame lygyje. Dangus bus mažiau spalvingas ir tamsesnis, jame nebus tiek daug matomų žvaigždžių, tačiau vis tiek galite gauti gerą vaizdą.
Pilnaties apšviestas dangus: 30 sekundžių, f / 2,8, ISO tarp 100–400
Padėtis keičiasi mėnulio pilnatimi, nes dangaus šviesos intensyvumas yra maždaug 4-5 EV ryškesnis nei dangus, kuriame yra tik žvaigždės.
Vis dėlto to nepagalvokite. Aš rekomenduoju bandymų ir klaidų metodą. Įsitikinkite, kad jūsų ekspozicijoje yra pakankamai žvaigždžių, kad esate patenkintas, ir kad jūsų priekinis planas yra tinkamo ryškumo - ne per daug ar per mažai. Tai galite dar kartą patikrinti naudodami histogramą, nors atkreipkite dėmesį, kad naktį yra labai tamsi histograma.
Kaip padaryti ilgų ekspozicijų seką
Yra du pagrindiniai metodai:
- Pirmiausia galite naudoti intervalą, įmontuotą į fotoaparatą, arba išorinį, kad nustatytumėte daromų nuotraukų seriją. Viskas, ką jums reikia padaryti, tai nustatyti ekspozicijos trukmę iki 30 sekundžių, tada pasirinkti mažiausią galimą vėlavimą - geriausia vieną sekundę ar net 0,5 sekundės. Tada nustatykite bendrą ekspozicijų skaičių, kuris yra gana lengvas su pusės minutės išlaikymais. Tiesiog išsiaiškinkite, kiek minučių norite fotografuoti, tada padauginkite iš dviejų. Taigi, jei norite fotografuoti 90 minučių su 30 sekundžių išlaikymu, nustatykite intervalometrą 180 nuotraukų. Kiekvienos kameros intervalometras yra skirtingas (ir ne visi fotoaparatai turi vieną), ir aš pripažįstu: buvau ne kartą nusivylęs, kad intervalometrą pasiekiau tiesiai ant „Nikon DSLRS“ (D5300, D7100 ir D750). Po trijų nesėkmingų bandymų pasirinkau 2 metodą:
- Naudokite nuotolinį paleidiklį (belaidį ar laidinį), kuriame yra užraktas (tai yra visam laikui paspausto gaiduko poveikis). Pasirinkite nepertraukiamą fotografavimą fotoaparatu. Kai paspausite užrakto mygtuką ant išorinio nuotolinio valdymo pulto ir jį užrakinsite, fotoaparatas pradeda fotografuoti nuotraukų seriją su minimaliu uždelsimu tarp išlaikymų. Jis šaudo tol, kol nuspaudžiamas ir užrakinamas gaidukas. Jei jo neišjungsite, fotoaparatas sustos tik tada, kai kortelė bus pilna arba baterija bus tuščia, todėl būtinai telefone nustatykite laikmatį, kuris primintų, kada ekspoziciją sustabdyti rankiniu būdu.
Po apdorojimo
Dabar, kai jūsų kortelė užpildyta dešimtimis ar net šimtais naktinių nuotraukų, atėjo laikas jas apdoroti vėliau.
Aš rekomenduoju naudoti programinę įrangą, leidžiančią apdoroti paketus (pvz., „Lightroom“, „Photoshop“, „Zoner Studio“ ir pan.).
Pirmas žingsnis yra patobulinti patį pirmąjį jūsų sekos vaizdą. Patikslinkite spalvų temperatūrą, sureguliuokite šešėlius ir paryškinimus ir pan. Galbūt norėsite pridėti aiškumo arba šiek tiek sumažinti triukšmą; tai priklauso nuo jūsų asmeninio skonio. Tada pasirinkite visus vaizdus ir pritaikykite šiuos koregavimus kaip grupę kiekvienai nuotraukai. Stebėkite, ar jūsų sekoje nėra kokių nors nuostatų, pavyzdžiui, nuotraukos, paveiktos pravažiuojančių automobilių. Apsvarstykite galimybę jį pašalinti iš likusios grupės.
Tada apsvarstykite savo kompiuterio skaičiavimo galią ir pagalvokite apie numatomą galutinio išvesties naudojimą. Sujungti tokių nuotraukų rinkinį, kaip jūsų procesoriaus ir vaizdo plokštės (ir net atminties) RAM talpa ir apdorojimo galia, ypač jei naudojate originalias RAW nuotraukas, reikalauja labai daug. Asmeniškai aš nesudedu redaguotų RAW failų; RAW failus eksportuoju į JPEG.webp. Aš netgi galiu jų dydį pakeisti, jei žinau, kad nespausdinsiu galutinio rezultato, bet naudosiu jį tik žiniatinkliui ar socialinei žiniasklaidai.
Šiuo metu turite sukrauti nuotraukas. Asmeniškai aš įkeliu visus failus į „Photoshop“, esantį Failas> Scenarijai> Statistika. Tada galite nurodyti „Photoshop“ krauti vaizdus naudodami „maksimalų“ metodą. Tai efektyviai palygina kiekvieną nuotrauką su kita ir išlaiko kintančius taškus. Dėl to daugėja žvaigždžių takų.
Vis dėlto yra trūkumų: šis metodas taip pat pabrėžia vaizdo triukšmą (kuris yra atsitiktinis ir todėl skiriasi nuo nuotraukos nuotrauka), žymiai pakenkdamas priekiniam planui. Dėl šios priežasties aš rekomenduoju dar kartą nukopijuoti sukrautą sluoksnį ir pritaikyti kitokį krovimo metodą - vidurkį arba medianą. Tada šis sluoksnis bus labai švarus, be jokio triukšmo, bet ir be jokių žvaigždžių (arba tik silpnų žvaigždžių takų užuominų). Tada galite sumaišyti abu sluoksnius užmaskuodami juos arba naudodami skirtingas sluoksnių maišymo parinktis (pvz., Ekraną ar perdangą „Photoshop“). Aš naudoju ir sluoksnių maišymą, ir maskavimą.
Atkreipkite dėmesį, kad specializuota astrofotografijos programinė įranga gali išspręsti šią kompromisą ištraukdama žvaigždes iš vaizdo ir dirbdama tik su ryškiomis žvaigždėmis, kad maksimaliai padidintų jų kelią ir sumažintų triukšmą. Tačiau net ir aukščiau aprašytas metodas gali suteikti jums labai aukštos kokybės vaizdus.
Jei esate patenkintas galutiniu rezultatu ir nenorite jo pakeisti vėliau, galite išlyginti vaizdą ir gauti galutinį rezultatą. Jei norite redaguoti sukrautą vaizdą vėliau, turėtumėte jį išsaugoti kaip TIFF arba PSD failą (tačiau daugeliu atvejų tai nerekomenduojama, nes failo dydis bus didžiulis - greičiausiai keli gigabaitai).
Išvada
Šiame straipsnyje bandžiau paaiškinti, kaip padaryti aukštos kokybės žvaigždžių takų nuotraukas tiek lauke, tiek po apdorojimo, ypač naudojant kelių nuotraukų kaupimo per ilgą laiką metodą. Net jei popieriuje procesas atrodo sunkus, praktikoje tai tampa daug lengviau. Labiausiai iššūkis yra kompozicijos planavimas, nematant žvaigždžių pasisukimo lauke, tačiau tai bus kažkas, ką bėgant laikui galėsite geriau vizualizuoti. Nors fokusavimas turėtų būti kuo tikslesnis, ekspozicijos skirtumai yra geri, kai kuriuos netikslumus galima padaryti vėliau, kai jie bus apdorojami vėliau. Žvaigždžių takai yra labiau atlaidūs nei nuotraukos su kuo aštresniu Paukščių taku.
Be to, žvaigždžių takų fotografavimo mokymosi kreivė yra labai greita. Nenusiminkite, jei jūsų pirmieji bandymai dar nėra „žvaigždiški“. Gerų rezultatų pasiekiau tik trečiu ar ketvirtu bandymu. Nuo tada procesas jaučiamas labai automatiškai.
Tikiuosi, kad pajusite įkvėpimą tai išbandyti patys. Saugokitės giedro tamsaus dangaus ir smagiai užfiksuokite hipnotizuojančią ryškių žvaigždžių gausą visatoje.