Labai svarbu tinkamai nustatyti fotoaparatą, jei norite fotografuoti aukščiausios kokybės kraštovaizdžio nuotraukas. Tačiau, turint šiandien daug fotoaparatuose esančių meniu parinkčių ir nustatymų, nėra lengva rasti optimalų nustatymą. Šiame straipsnyje aprašomi geriausi fotoaparato nustatymai, kuriuos reikia naudoti kraštovaizdžio fotografavimui, įskaitant daugybę parinkčių, kurios yra „nustatykite ir pamiršite“ meniu dalys, kurias retai reikės koreguoti. Atminkite, kad visa tai yra asmeninės rekomendacijos, o ne absoliučios būtinybės, tačiau jos bus naudingos, jei bandysite išsiaiškinti, nuo ko pradėti savo fotoaparatu.
Prieš perskaitydami išsamią informaciją vėliau šiame straipsnyje, pažiūrėkite žemiau. Šiame sąraše pateikiami rekomenduojami kraštovaizdžio fotografavimo nustatymai:
- Fotografuokite RAW
- Nustatyti suspaustą 14 bitų be nuostolių (jei yra)
- Išjunkite didelį ISO triukšmo slopinimą
- Išjunkite objektyvo korekcijas
- Išjunkite aktyvųjį „D-Lighting“ (arba „Dynamic Range Optimizer“ - vadinasi kitais pavadinimais)
- Automatinis fokusavimas: priimtinas naudoti geromis sąlygomis
- Automatinis fokusavimas naudojant mygtuką AF-ON (arba priskirti mygtuką tai užduočiai)
- Pasirinkite automatinio fokusavimo tašką patys
- Nejudančioms scenoms naudokite vieno servo automatinį fokusavimą tiesioginiame vaizde
- Judantiems objektams naudokite nepertraukiamą servo automatinį fokusavimą (per optinį ieškiklį, jei turite DSLR)
- Rankinis fokusavimas: naudokite, jei automatinis fokusavimas nesuteikia aštraus rezultato
- Fokusuokite rankiniu būdu 100% padidinimu tiesioginiame vaizde su trikoju
- Paveikslėlio valdymas: nustatykite numatytąjį stilių arba į mažiausią įmanomą kontrastą, jei esate histogramos maniakas (nors saugokitės nepakankamo ekspozicijos)
- Baltos spalvos balansas ir atspalvis: naudokite viską, kas suteikia gerą peržiūrą (dažnai tiesiog automatinę), arba raskite fotoaparato „UniWB“, jei vėl esate histogramos maniakas
- Įjunkite ilgos ekspozicijos triukšmo mažinimą darant prielaidą, kad esate pasirengęs laukti dvigubai ilgiau, kol fotoaparatas užfiksuos ilgos ekspozicijos nuotraukas mainais į mažiau karštų taškų.
- Įgalinti mirksėjimus ir histogramą
- Išjungti „pasukti aukštai“
- Įgalinkite mastelio keitimą vienu paspaudimu, kai peržiūrite nuotrauką (jei yra)
Rekomenduojami kraštovaizdžio fotografavimo ekspozicijos nustatymai:
- Naudokite rankinį arba diafragmos prioriteto režimą, kad fotoaparatas automatiškai nereguliuotų diafragmos
- Nustatykite diafragmą taip, kad būtų subalansuotas lauko gylis ir difrakcija - paprastai, kai viso kadro ekvivalentas yra f / 8 - f / 16 (bet didesnė diafragma fotografuojama naktį, kai neturite kito pasirinkimo)
- Laikykite savo ISO bazinę vertę. Daugeliu atvejų išjunkite automatinį ISO
- Nustatykite užrakto greitį, kad gautumėte tinkamai eksponuotą nuotrauką
- Jei jūsų pasirinktas užrakto greitis sukelia per daug judesio neryškumo, turėsite padidinti ISO, kad galėtumėte naudoti didesnį užrakto greitį
- Naudokite bet kokį jums patogiausią matavimo režimą
- Sureguliuokite ekspozicijos kompensavimą, jei matuoklis rekomenduoja per ryškias ar per tamsias ekspozicijas
Likusioje straipsnio dalyje išsamiau aptariamos visos šios parinktys, įskaitant atvejus, kai galbūt norėsite naudoti kitokius nustatymus, nei aprašyti aukščiau.
1) Failo tipas
Pirmiausia yra failo tipas - vienas iš svarbiausių sprendimų, kuriuos turite priimti nustatydami fotoaparatą. Čia kompromisas yra paprastas: išsamesnės bylos taip pat užima daugiau vietos. Daugumai kraštovaizdžio fotografų tai verta kompromiso. Saugojimas yra pigus, o kraštovaizdžio fotografai paprastai neužima labai daug nuotraukų.
1.1) RAW prieš JPEG.webp
Pirmiausia, kraštovaizdžio fotografavimui geriau fotografuoti RAW. Tai tiesiog suteikia jums geriausią įmanomą vaizdo kokybę. Fotografuodami JPEG.webp, negrįžtamai pakenkiate kiekvienos padarytos nuotraukos techninei kokybei, išmesdami nemažą kiekį informacijos, todėl JPEG.webp failai užima mažiau vietos. Jei norite išsamios diskusijos šiuo klausimu, nors ir prieiti prie tos pačios išvados, peržiūrėkite visą mūsų RAW ir JPEG.webp straipsnį.
1.2) RAW suspaudimas
Nusprendę fotografuoti RAW failus, jūs vis dar turite keletą kitų optimizavimo parametrų. Pirmasis yra tiesiog jūsų RAW nuotraukos glaudinimo lygis. Čia kameros siūlo iki trijų variantų: nesuspausto, be nuostolių suspausto ir nuostolingo suspausto. Suglaudinti failai bus mažesni, tačiau nuostolingas glaudinimas išmeta dalį jūsų užfiksuotų duomenų.
Ar pastebimi skirtumai jūsų nuotraukose? Tai priklauso nuo jūsų situacijos ir vėlesnio apdorojimo laipsnio. Tačiau dauguma kraštovaizdžio fotografų šaudys be nuostolių suglaudintus RAW failus (darant prielaidą, kad fotoaparatas tai leidžia) arba nesuspaustus (jei fotoaparate nėra glaudinimo be nuostolių parinkties). Didelė to dalis yra tiesiog psichologinė - žinant, kad neaukojate dėl vaizdo kokybės - nes skirtumai daugumai fotografų nebus akivaizdūs įprastomis sąlygomis.
1.3) Bitų gylis
Paskutinis yra šiek tiek gylis - vėlgi galimybė, kurios nerasite kiekvienoje kameroje. Tačiau jei jūsų pasirinkimas leis pasirinkti tarp skirtingų bitų gylių, gausite geriausią vaizdo kokybę, jei pasirinksite didžiausią galimą nustatymą. Pavyzdžiui, daugelis „Nikon“ fotoaparatų leidžia pasirinkti tarp 12 ir 14 bitų RAW vaizdų, o 14 bitų turint daugiau duomenų. Nors vėlgi, tikrieji skirtumai yra mažesni, nei jūs manote.
2) fokusavimas
Dėmesio sutelkimas yra sudėtinga tema, tačiau kraštovaizdžio fotografams tai gana lengva. Nors galų gale nufotografuosite kai kurias greitai judančias scenas, pavyzdžiui, vandenyno bangas, didžioji dauguma kraštovaizdžių, su kuriais susidursite, yra stacionarūs. Tai nemažai padeda. Vis dėlto, jei norite optimalių rezultatų, turite atkreipti dėmesį į fokusavimo nustatymus. Mes turime išsamų straipsnį apie fokusavimą kraštovaizdžio fotografijoje, tačiau taip pat turėtų padėti žemiau pateikta informacija:
2.1) Rankinis ar automatinis fokusavimas?
Kraštovaizdžio fotografavimui galite naudoti rankinį fokusavimą arba automatinį fokusavimą ir gauti gerų rezultatų. Daug tai priklauso nuo fotografo asmeninių pageidavimų. Jei nežinote, nuo ko pradėti, rekomenduojame naudoti automatinį fokusavimą, nebent jis pradeda būti netikslus jūsų konkrečiai situacijai (pavyzdžiui, jei lauke sutemsta).
Jei nuspręsite fokusuoti rankiniu būdu, turėtumėte naudoti trikojį ir pažvelgti į savo LCD ekraną (tiesioginį vaizdą arba elektroninį vaizdo ieškiklį) 100% didinimu. Tiksliam rankinio fokusavimo darbui neturėtumėte naudoti DSLR optinio vaizdo ieškiklio.
Kalbant apie automatinį fokusavimą, turite daugiau lankstumo. Tiesioginis vaizdas, optiniai ieškikliai ir elektroniniai ieškikliai puikiai tinka automatiniam fokusavimui, ir kiekvienas turi savo privalumų ir trūkumų sąrašą. Jei turite laiko ir akumuliatoriaus veikimo laiko, autofokusavimui geriau naudoti tiesioginį vaizdą (arba elektroninį ieškiklį). Stacionariuose objektuose jis paprastai būna šiek tiek tikslesnis, nors ir lėtesnis. Tačiau tikslumo skirtumai paprastai būna nedideli.
2.2) Automatinio fokusavimo mygtuko priskyrimas
Pagal numatytuosius nustatymus, jei naudojate automatinį fokusavimą, dauguma fotoaparatų pradeda fokusuoti, kai pusę paspaudžiate užrakto atleidimo mygtuką. Tačiau tai yra ydinga sistema.
Pagrindinis klausimas yra tai, kad ši sąranka palieka fotoaparatą, kuris kiekvieną kartą fotografuodamas bando persiorientuoti. Jums reikės dažnai išjungti automatinį fokusavimą objektyvui, kad tam tikrą laiką išlaikytumėte tą patį židinį. Ypač kraštovaizdžio fotografavimui iš trikojo tai gali būti gana apmaudu! Nustačius tobulą nejudančios scenos fokusavimo tašką, tikriausiai norėsite jį laikyti nuo kadro iki kadro.
Pataisyti lengva. Paprasčiausiai išjunkite automatinį fokusavimą iš užrakto ir naudokite visiškai atskirą mygtuką, kad fokusuotumėte. Kai kuriose kamerose tai yra mygtukas „AF-ON“. Jei fotoaparatas jo neturi, nesijaudinkite; beveik visada galėsite užprogramuoti pasirinktinį mygtuką, kad atliktumėte tą patį dalyką. („Nikon“ atveju tai paprastai apima, pavyzdžiui, AE-L / AF-L mygtuko priskyrimą.)
2.3) Vieno servo ar nepertraukiamo servo?
Kraštovaizdžio fotografijoje paprastai susidursite su nejudančiais objektais. Taigi, jūs tikriausiai nenorite, kad jūsų automatinio fokusavimo sistema visą laiką sutelktų dėmesį, reguliuodama save momentu į akimirką (kaip tai būtų naudinga tokiai sportinei fotografijai). Vietoj to paprastai yra idealu pirmą kartą tiksliai užfiksuoti objektą, tada likti nepajudintam.
Dėl šios priežasties kraštovaizdžio fotografavimui pagal numatytuosius nustatymus naudokite fokusavimą su vienu servo servu. Nėra naudos fokusavimo sistemai, kuri gali netikėtai susijaudinti, kai sutelksite dėmesį į tai, kas lieka nejudėti.
Tačiau atminkite, kad kai kurios kameros neleis jums fotografuoti vieno servo režimu, nebent jie mano, kad jūs sėkmingai prikaupėte židinį. Problema ta, kad fotoaparatai dažnai klysta dėl to, ar jūs susikaupėte. Taigi, nebent galite išjungti šią parinktį (kurią svarbu pažymėti - dauguma kamerų leidžia tai padaryti), galiausiai galite fotografuoti nepertraukiamu servo režimu.
Verta paminėti, kad kai kurie fotoaparatai turi „automatinį“ variantą, kuris sprendžia, ar scena yra nejudanti, ar juda, ir atitinkamai pasirenka tarp vieno servo ar ištisinio servo. Ši funkcija paprastai būna gana tiksli, tačiau peizažai paprastai stovi nežiūrint į tai, todėl nėra daug priežasčių tai nustatyti, o ne tik vieno servo.
2.4) Židinio taško pasirinkimas
Beveik visose rinkoje esančiose kamerose yra įmontuota parinktis nuspėti jūsų objektą, tada sutelkti dėmesį į tai (ką galite pavadinti „automatiniu fokusavimu“). Tai ne visada tikslu - net ne beveik visada tikslūs - ir turėtumėte to vengti. Vietoj to, pasirinkite savo automatinio fokusavimo tašką. Tai taikoma, nesvarbu, ar fokusuojate per vaizdo ieškiklį, ar per tiesioginį vaizdą; nepalikite tokio svarbaus sprendimo savo kamerai.
Jei naudojate automatinį fokusavimą su vienu servo servisu, turite tik dvi parinktis: pasirinkti židinio tašką patys arba leisti fotoaparatui pabandyti atspėti objektą.
Jei naudojate nepertraukiamo servo automatinį fokusavimą, atsižvelgiant į fotoaparatą, gali būti daug papildomų židinio taško pasirinkimo nustatymų - per daug, kad būtų galima atskirai aptarti šiame straipsnyje (pvz., 3D sekimas, dinaminės srities automatinis fokusavimas ir pan.). Peržiūrėkite mūsų straipsnį apie automatinio fokusavimo režimus, jei norite sužinoti daugiau.
3) Spalva, kontrastas, ryškumas ir triukšmas
Jūsų fotoaparate yra daug spalvų ir kontrasto nustatymų, kuriuos galite koreguoti. Geros naujienos yra tai, kad dauguma jų neturi įtakos jūsų galutinei nuotraukai, jei filmuojate RAW. Tačiau kai kurie vis tiek gali paveikti jūsų vaizdus, todėl juos svarbu padengti.
3.1) Baltos spalvos balansas ir atspalvis
Naudodamiesi RAW failais, galite nustatyti baltos spalvos balansą ir atspalvį taip, kaip norite, ir galite juos lengvai koreguoti po apdorojimo. Kitaip tariant, nesijaudinkite fotografuodami „netinkamą“ baltos spalvos balansą ar atspalvį lauke.
Tačiau šie nustatymai vis tiek veikia peržiūrą, kai lauke peržiūrite vaizdą. Jie taip pat rodomi kaip numatytosios vertės, kai įkeliate nuotrauką į savo kompiuterį. Dėl šios priežasties galite pasirinkti „Auto“ nustatymą, jei norite, kad nuotraukos peržiūrint jas atrodytų įprastai, arba pastovų baltos spalvos balanso nustatymą, jei norite pastebėti šviesos pokyčius.
Paraštės užrašas:
Viena pažangi technika apima fotoaparato nustatymą, vadinamą „baltos spalvos balanso vienove“ arba „UniWB“, koreguojant baltos spalvos balansą ir atspalvį iki konkretaus taško, kuriame rezultatas atrodo gana žalias. Internetu galite rasti vadovėlių, kaip nustatyti „UniWB“ konkrečiam fotoaparatui. Privalumas yra tas, kad kameroje esanti histograma tiksliau atitiks tikrąją RAW histogramą. Tačiau, jei tai padarysite, jūsų nuotraukos atrodys pernelyg žalios, kai jas peržiūrėsite lauke (nebent kompensavimui naudosite purpurinį spalvų filtrą ant objektyvo).
3.2) Paveikslėlio stiliaus nustatymai
Šis fotoaparato nustatymas žinomas daugeliu pavadinimų: paveikslėlių stiliai, kūrybiniai stiliai, paveikslėlio valdikliai ir imitacijos, be kita ko. Visuose fotoaparatuose šio nustatymo parinktys turi įtakos bendram vaizdo „vaizdui“, nuo kontrasto iki galandimo. Kai kurie įprasti vaizdo stiliai, kuriuos galite rasti fotoaparate, yra „standartinis“, „ištikimas“, „portretas“, „peizažas“, „plokščias“, „neutralus“ ir pan. Kitose kamerose gali būti imitacijos, kurios bando pakartoti tam tikro tipo filmo išvaizdą.
Šis nustatymas visiškai neapsaugo RAW nuotraukos. Tačiau dar kartą tai daro įtaką nuotraukos pasirodymui, kai peržiūrite ją kameroje. Todėl svarbu teisingai nustatyti.
Vienoje minties mokykloje sakoma, kad viską reikia palikti kuo lygesnėje padėtyje: mažą kontrastą, mažą sodrumą, mažą aštrumą ir neutralų stilių. Tai suteiks jums tiksliausią histogramą, tačiau jūsų peržiūrėta nuotrauka gali atrodyti gana nuobodi (ir, jei nesate atsargus, galų gale per mažai eksponuosite savo nuotraukas, nes kontrasto trūkumas gali apgauti galvoti, kad tamsus vaizdas yra tinkamas ryškumas).
Kitoje minties mokykloje sakoma, kad naudodamiesi šia peržiūra imituokite, kiek įmanoma, jūsų galutinės, redaguotos nuotraukos vaizdą. Tai leidžia lengviau vizualizuoti savo galutinį rezultatą lauke, nors histogramoje aukosite tam tikrą tikslumą. Dauguma fotografų pasirenka šį maršrutą ar kažką panašaus į jį. Tačiau nė vienas požiūris nėra neteisingas; tiesiog daryk viską, kas tau labiausiai tinka.
3.3) Aktyvusis „D-Lighting“ arba „Dynamic Range Optimizer“
Daugelis fotoaparatų turi atskirą būdą suteikti savo nuotraukoms didesnio dinaminio diapazono išvaizdą. Jo pavadinimas įvairiose kamerose skiriasi, tačiau jis paprastai vadinamas panašiu į „Active D-Lighting“ arba „Dynamic Range Optimizer“.
Išjunkite šį nustatymą. Tai labai svarbu.
Skirtingai nuo baltos spalvos balanso, atspalvio ir vaizdo valdiklių, šis nustatymas turi įtakos jūsų fotoaparato matavimui, bent jau su tam tikrais fotoaparatų prekės ženklais. Įjungta, ypač vertinga, fotoaparatas gali per mažai eksponuoti nuotrauką iki galo, nei norėtumėte. Tai nėra idealu kraštovaizdžio fotografijai ar bet kokiam kitam žanrui, todėl turėtumėte tai palikti.
3.4) Kiti nustatymai, neturintys įtakos RAW nuotraukoms
Nereikia per daug detaliau aptarti kiekvieno nustatymo, kuris veikia tik JPEG.webp nuotraukas. Tačiau yra keletas kitų.
Didelis ISO triukšmo slopinimas neturi skirtumo RAW nuotraukai. Tas pats pasakytina apie objektyvo korekciją fotoaparate, pvz., Iškraipymo ir vinjetavimo profilius.
Tai taip pat taikoma jūsų pasirinkimui tarp sRGB ir Adobe RGB. Nepaisant to, ką galite girdėti, šis nustatymas turi įtakos tik jūsų nuotraukos spalvoms kai fotografuojate JPEG.webp. Tai neturi jokios įtakos jūsų RAW nuotraukoms, išskyrus dar kartą vaizdą, kurį peržiūrite fotoaparate. Kadangi „Adobe RGB“ turi daugiau visų spalvų, aš ją nustatau pagal numatytuosius nustatymus, tačiau vienintelė priežastis, dėl kurios tai darau, yra tai, kad galėčiau patobulinti savo histogramą. Čia skirtumas yra nereikšmingas.
3.5) Ilgalaikio poveikio triukšmo mažinimas
Kitas yra ilgas ekspozicijos triukšmo mažinimas ir, stebėtinai, šis daro paveikti jūsų RAW nuotraukas.
Fotografuodami ilgas ekspozicijas, savo vaizduose matysite daugiau triukšmo, taip pat galite pastebėti daugiau karštų taškų. Ilgas ekspozicijos triukšmo mažinimas padeda pašalinti karštus taškus ir tam tikru laipsniu sumažinti triukšmą. Tai veikia darant dvi paeiliui nuotraukas - vieną įprastą, o kitą - užrakintą - ir atimant tamsią (tik triukšmo) nuotrauką iš įprastos. Nauda yra triukšmo ir karštų taškų sumažėjimas, kai jūsų užrakto greitis yra ypač ilgas.
Kadangi ilgas ekspozicijos triukšmo mažinimas daro dvi nuotraukas iš eilės, kiekvienai nuotraukai užfiksuoti reikia dvigubai ilgiau. Jei turite šiek tiek laiko, galite įgalinti šią parinktį. Daugelyje fotoaparatų ilgos ekspozicijos triukšmo mažinimas neįsijungia, nebent jūsų ekspozicija yra ilgesnė nei viena sekundė.
4) Atkūrimo meniu nustatymai
Jūsų fotoaparato atkūrimo (peržiūros) parinktis yra vertinga priemonė, ir yra keli būdai, kaip ją optimizuoti ir padaryti savo gyvenimą kuo lengvesnį. Nė vienas iš šių nustatymų neturi tiesioginės įtakos tikriesiems RAW duomenims, kuriuos užfiksuojate, tačiau jie pagerins jūsų galimybę įvertinti vaizdą, kai jį peržiūrėsite lauke.
4.1) „Blinkies“ ir histograma
Jei jūsų fotoaparatas to nedaro pagal numatytuosius nustatymus, rekomenduoju peržiūros meniu įjungti „mirksi“ (kai kuriuose fotoaparatuose vadinamas „svarbiausiais“). Įjungus šią funkciją, viršeksponuotos nuotraukos sritys mirksi nespalvotai, rodydamos, kad pametėte tam tikrą detalę. Iš esmės tai yra histogramos versija, kurią lengviau vizualizuoti (nors ir nepateikia tiek daug informacijos; įgalinkite ir savo histogramą).
4.2) Pasukti aukštai
Viena varginanti parinktis, kurią dauguma fotoaparatų yra įgalinę pagal numatytuosius nustatymus, yra nustatymas „pasukti aukštai“. Kiekvieną kartą, kai darote vertikalią nuotrauką, fotoaparatas automatiškai pasuka vaizdą, kai jį peržiūrite. Tai atrodo maždaug taip:
Teoriškai tai gali atrodyti gera idėja. Tai leidžia išlaikyti fotoaparatą horizontaliai ir greičiau peržiūrėti nuotraukas, nesukant fotoaparato, kad galėtumėte peržiūrėti vertikalius vaizdus. Tačiau praktiškai tai vargina ir lėtai naudojama.
Priežastis? Jei fotoaparatą turite ant trikojo ir darote daug vertikalių nuotraukų, jos vis tiek bus apverstos. Kai peržiūrėsite savo nuotraukas, jos atrodys taip:
Tai nėra idealu. Daugelyje fotoaparatų vaizdas automatiškai nepasisuka tinkama kryptimi. Jei darote vertikalių nuotraukų seriją (tarkime, ant trikojo), norėdami tinkamai peržiūrėti vaizdus, turėtumėte pasukti galvą į šoną. Geriau tiesiog išjungti parinktį „pasukti aukštai“. Nors tai gali atrodyti mažas dalykas, verta pakeisti, jei to dar nepadarėte.
4.3) Vieno paspaudimo mastelis
Peržiūrėdami savo nuotraukas lauke, dažnai norėsite jas padidinti, kad patikrintumėte nuotraukos pikselių lygio ryškumą. Kai kurios kameros tai daro žymiai greičiau, siūlydamos „vieno paspaudimo mastelio keitimo“ parinktį. Jei turite jūsų, tai yra greitas būdas įvertinti ką tik užfiksuotas nuotraukas, pagreitinant jūsų darbo eigą lauke.
5) Ekspozicijos ir su ekspozicija susijusios nuostatos
Neabejotinai svarbiausi fotoaparato nustatymai yra susiję su ekspozicija ir jūsų galutinio vaizdo ryškumu. Tai apima akivaizdžius - užrakto greitį, diafragmą ir ISO -, taip pat tokius dalykus kaip matavimas ir ekspozicijos kompensavimas.Nors dauguma iki šiol aptartų nustatymų yra „nustatyti ir pamiršti“, kai kuriuos ekspozicijos nustatymus reikia nuolat koreguoti.
Paraštės užrašas:
Jei dar nesate susipažinę su diafragma, užrakto greičiu ar ISO, galite perskaityti mūsų ekspozicijos įvadą prieš viską.
5.1) diafragma
Diafragma yra svarbiausia kraštovaizdžio fotografijos nuostata, nes ji veikia tiek daug skirtingų vaizdo dalių, įskaitant ekspoziciją ir lauko gylį.
Kraštovaizdžio fotografijoje greičiausiai jūsų tikslas bus gauti kuo daugiau lauko gylio, taip pat prarasti kuo mažiau detalių dėl difrakcijos. Tai keblus balansavimo veiksmas, tačiau įprastas rezultatas yra tai, kad daugumai peizažų bent dienos metu naudosite f-stop nuo f / 8 iki f / 16 (viso kadro ekvivalentas). Naktį turėsite naudoti platesnes diafragmas, kad net ir trikojį praleistumėte pakankamai šviesos.
Ten yra matematiškai tikslus būdas suderinti lauko gylį ir difrakciją, kaip jau aptarėme anksčiau. Tačiau tai yra gana pažangi technika, dėl kurios pradedantiesiems dar nereikia nerimauti.
Svarbiausia yra tai, kad jūsų diafragma skirtis nuo kraštovaizdžio. Jei jums reikia didelio gylio lauko, naudokite mažesnę diafragmą, pvz., F / 11 arba f / 16. Jei fotografuodami naktimis bandote užfiksuoti kiekvieną paskutinį šviesos šaltinį, galbūt norėsite naudoti didžiausią objektyvo diafragmą - kažką panašaus į f / 1,8 ar f / 2,8.
5.2) Užrakto greitis
Kartu su diafragma užrakto greitis yra kitas fotoaparato nustatymas, kuris turi įtakos fotografuojamos šviesos kiekiui. Tai yra tiesiog laikas, kurį jūsų fotoaparato jutiklis veikia pasaulį, kai fotografuojate. Tai didelis dalykas kiekvienai fotografijos rūšiai, ne tik peizažams.
Dažniausiai pageidautina pasirinkti užrakto greitį po to pasirinkti savo diafragmą, kaip iš esmės būdą kompensuoti bet kokią f-stop, kurioje esate. Taip yra todėl, kad užrakto greitis neturi įtakos beveik tiek daug kintamųjų nuotraukoje kaip diafragma. Naudojant trikojį, paprastai nesvarbu, ar esate išlaikę 1/4000 sekundžių, ar 4 sekundes, kol nuotraukos ekspozicija atrodo gera.
Vienintelė išimtis yra ta, kad jūsų kraštovaizdyje yra didelis judesio kiekis ir esate susirūpinę dėl judesio neryškumo, galinčio pakenkti jūsų vaizdui. Tokiu atveju galite užfiksuoti tam tikrą užrakto greičio diapazoną, kad užfiksuotumėte ryškią nuotrauką, todėl nuotrauka bus per tamsi. Tokiu atveju turėsite kaip nors kitaip paryškinti savo nuotrauką. Čia atsiranda ISO.
5.3) ISO
Pasiekę diafragmos ir užrakto greičio apribojimus, akivaizdžiausias būdas paryškinti nuotrauką yra pakelti ISO.
ISO nėra jūsų apšvietimo dalis, nes jis neturi įtakos šviesos kiekiui, kuris pasiekia fotoaparato jutiklį. Bet tai daro įtaką jūsų galutinės nuotraukos ryškumui - panašus rezultatas, kaip vėliau paryškinant nuotrauką (nors paprastai kokybiškesnė).
Taigi, kokį ISO turėtumėte naudoti? Idealiu atveju turėtumėte naudoti fotoaparato pagrindinį ISO ir užfiksuoti daugiau šviesos per užrakto greitį. Tačiau jei tai neveikia, pavyzdžiui, naktį fotografuojant kraštovaizdį, gali reikėti pakelti ISO, kad užfiksuotumėte pakankamai ryškią nuotrauką.
5.4) Dozavimas
Jūsų fotoaparatas matuoja scenos ryškumą (tada rekomenduoja įvairius ekspozicijos nustatymus) per procesą, kuris vadinamas matavimas.
Galite pakeisti būdą, kaip matuoklis vertina sceną, pakeisdamas „matavimo režimą“. Dažniausiai būdai yra vertinamasis / matricinis, svertinis pagal centrą ir taškinis matavimas. Apskritai, kiekviena iš šių parinkčių paprasčiausiai sutelkia dėmesį į mažesnę ir nuoseklesnę jūsų scenos sritį, kai sprendžiate skaitiklio rodmenis.
Kiekvienas turi skirtingas savo apskaitos sistemos nuostatas. Asmeniškai aš linkęs palikti savo vertinamąjį / matricos matavimo režimą, nes prieš pateikiant skaitinį, jame atsižvelgiama į didžiausią informacijos kiekį. Tačiau kiti fotografai teikia pirmenybę centro svertui dėl papildomo nuoseklumo (todėl lengviau nuspėti). Taip pat yra daug fotografų, kurie naudoja taškinį matavimą, nes tai yra tiksliausias būdas matuoti atskirą jūsų vaizdo elementą - idealu, kai tiksliai žinote, kokia ryški norite tam tikra nuotraukos dalis.
Dažniausiai naudosite tą patį matavimo režimą nuo nuotraukos iki nuotraukos, tačiau pasirinktas būdas labai priklauso nuo jūsų asmeninių nuostatų. Visi jie gali dirbti vienodai gerai.
5.5) Poveikio kompensavimas
Ekspozicijos kompensavimas yra tiesiog būdas pasakyti matuokliui, kad nuskaityta scena lemia per tamsią ar per ryškią nuotraukos nuotrauką. Taigi, jei surinksite +2,0 ekspozicijos kompensavimą, jūs pakeisite kiekvieno skaitiklio rodmenis, kad pasiūlytumėte ekspoziciją, kuri būtų dviem pakopomis ryškesnė, nei ji rekomenduotų.
Tai labai naudinga kraštovaizdžio fotografijai. Tarkime, kad fotografuojate saulėlydį, o jūsų fotoaparatas nuolat stengiasi per daug eksponuoti sceną (akcentuodamas detales). Viskas, ką jums reikia padaryti, tai surinkti neigiamą ekspozicijos kompensavimą - maždaug -0,7 sustojimo - ir jūsų naujas skaitiklio rodmuo parodys tikslesnę ekspoziciją.
6) Fotoaparato režimai
Priklausomai nuo to, kokius nustatymus norite automatizuoti fotoaparate - ypač užrakto greitį, diafragmą ir ISO -, turėsite perjungti skirtingus fotoaparato režimus (dažnai per režimo ratuką viršutiniame fotoaparato skydelyje). Pvz., Užuot pasirinkę ekspozicijos nustatymus rankiniu būdu, galite leisti fotoaparatui juos pasirinkti jums. Bet ar turėtumėte? Tai sudėtingesnis klausimas.
6.1) PASM rinkimo parinktys
Norėdami pasirinkti, kurie nustatymai yra automatizuoti ir kuriuos valdote rankiniu būdu, ieškokite „PASM“ nustatymų savo fotoaparate (vėlgi, dažnai fotoaparato viršuje esančiame režimų ratuke). Tiksliau, tai reiškia programos režimą, diafragmos prioritetą, užrakto prioritetą ir rankinį režimą. Šis nustatymas nustato, ar fotoaparatas automatiškai nustato jūsų diafragmą, užrakto greitį, abu ar ne.
Vėlgi, bene svarbiausia fotografijos vieta yra jūsų diafragma. Beveik kiekvienoje situacijoje jums gana rūpės konkreti diafragma, kurią naudojate nuotraukai, ir jūs tikrai nenorite, kad fotoaparatas ją automatiškai koreguotų keičiantis šviesai.
Dėl šios priežasties rekomenduoju fotografuoti režimu, kai fotoaparatas niekada nevaldo jūsų diafragmos - nei rankiniu, nei diafragmos prioritetu. Tada kyla kitas klausimas, ar viskas gerai su fotoaparatu, kuris automatiškai valdo jūsų užrakto greitį, kad atitiktų skaitiklį.
Kai kurie žmonės yra, o kai kurie ne. Asmeniškai aš paprastai neturiu problemų dėl to, kad fotoaparatas valdo mano užrakto greitį, jei rezultatas nesiskiria nuo to, kaip viską nustatyčiau rankiniu būdu. (Atminkite, kad ekspozicijos kompensavimą galite naudoti ir per ryškiai arba tamsiai nuotraukai pataisyti.) Jei diafragmos prioriteto režimas yra greitesnis nei rankinis, tačiau duoda tą patį rezultatą, kodėl gi jo nenaudojant?
Vis dėlto rankinis režimas vis dar naudojamas daugeliu atvejų. Pavyzdžiui, nenaudokite diafragmos prioriteto, jei fotoaparato matuoklis yra labai netikslus ar nenuoseklus, pavyzdžiui, fotografuojant naktį. Be to, jei jums reikalinga ta pati ekspozicija kelioms nuotraukoms iš eilės, rankinis režimas yra geras būdas laikyti daiktus užrakintus.
Galų gale, tačiau tai yra asmeninis pasirinkimas. Kai kurie fotografai fotografuoja tik rankiniu režimu, o kiti teikia pirmenybę diafragmos prioritetui kuo dažniau. Bet kokiu atveju galutinis rezultatas - bent jau pažangios fotografijos atveju - yra tas, kad nenorite, kad jūsų fotoaparatas jums keltų staigmenų. Štai kodėl geriausia vengti viso automatinio režimo ir išmokti valdyti fotoaparatą pusiau rankiniu arba rankiniu būdu.
6.2) Automatinis ISO
Kiekvienu PASM fotografavimo režimu, įskaitant rankinį, galėsite nustatyti, kad ISO būtų rankinis arba automatinis. Dėl trikojo = kraštovaizdžio fotografavimo paprastai veikia rankinis ISO (nustatytas pagal pagrindinę vertę). Nors automatinis ISO gali būti labai naudingas, jis daugiausia skirtas tokiems žanrams kaip sportas ir laukinės gamtos fotografija, kur jūs jau esate pasiekę didesnes ISO vertes.
7) Išvada
Jei iki šiol nėra aišku, yra daugybė fotoaparato nustatymų ir meniu parinkčių. Kuo geriau juos supranti, tuo lengviau savo viziją paversti realybe, fotografuojant peizažus lauke.
Žinoma, fotografijos pobūdis yra tas, kad nė vienas iš šių pasiūlymų nebus taikomas visada, kiekvienu atveju. Yra priežastis, kodėl fotoaparatai siūlo tiek daug skirtingų galimybių. Net tokie nustatymai, kaip vieno spustelėjimo mastelis, kuriuos rekomenduoju nuolat įjungti pagal numatytuosius nustatymus, gali būti išjungti, nes kai kuriems fotografams tai tiesiog nepatinka arba jiems to nereikia.
Taip pat rasite daug kitų būdų pritaikyti savo fotoaparatą pagal savo fotografavimo stilių. Galite užprogramuoti atskirus mygtukus, kad naudingos funkcijos būtų prieinamos, ir netgi sukurti pasirinktinius meniu, kad sugrupuotumėte dažniausiai pasiekiamus nustatymus. Visa tai taip smarkiai keičiasi iš fotografo į fotografą (ir fotoaparatą į fotoaparatą), kad neįmanoma pateikti visiškai universalių pasiūlymų, tačiau turėtumėte žinoti, kad galimybės yra beveik neribotos.
Svarbus dalykas yra pakeisti savo nustatymus dėl priežasties ir suprasti atliktus pakeitimus. Kai fotoaparato nustatymai bus optimalūs, matysite tiesioginį pagerintą kraštovaizdžio nuotraukų kokybę ir fotoaparato naudojimo lauke greitį. Tai tikrai verta išspręsti problemą.
Jei turite klausimų apie mūsų rekomenduojamus kraštovaizdžio fotografavimo nustatymus, įskaitant meniu parinktis, kurios nėra aptartos aukščiau, nedvejodami užduokite toliau pateiktą klausimą.