Mes visi čia buvome anksčiau. Grįžtate namo po popietės su vaikais parke, žaidime su kamuoliu ar net oficialios fotosesijos, kad tik įkeltumėte savo nuotraukas į kompiuterį ir suprastumėte, kad daugelis jų yra neryškūs, neryškūs ar tiesiog neryškūs. Tai problema, kuri daugelį metų kamavo fotografus. Nors nauji fotoaparatai siūlo įvairiausias funkcijas, tokias kaip 3D fokusavimo sekimas ir realaus laiko veido aptikimas, kad būtų galima įsitikinti, jog nuotraukos yra itin tikslios, tačiau išlieka tai, kad nefokusuoti vaizdai tebėra problema visiems, turintiems fotoaparatas.
Nelaiminga realybė, kai fotoaparatai dirba su gaunama šviesa, ir kol visi fotografuosime „Lytro“ stiliaus šviesos lauko kameromis, visi retkarčiais turėsime nefokusuotą vaizdą ar du. Laimei, yra keletas gana paprastų dalykų, kuriuos galite padaryti, kad įsitikintumėte, jog nuotraukos tikrai yra kuo aštresnės.
Naudokite greitą užrakto greitį
Aplinkinis pasaulis nuolat juda, o turėdami fotoaparatą, esate pasirengę užfiksuoti tą judesį į vieną kadrą. Priklausomai nuo to, ką fotografuojate, rezultatas kartais gali būti neryškus netvarka, o tai dažnai būna dėl per ilgo užrakto greičio. Yra sena tradicinė išmintis, sakanti, kad minimalus užrakto greitis, reikalingas norint gauti ryškų nejudančio objekto vaizdą, yra 1 / židinio nuotolis. Taigi, jei fotografuojate su 50 mm objektyvu, jums reikia 1/50 sekundės išlaikymo.
Pastaba: Dėl apkarpyto jutiklio fotoaparatuose, pvz., „Canon Rebel“ serijoje ar apatinio galo „Nikons“, formulė tampa 1 / (1,5 karto židinio nuotolis), todėl jums reikės minimalaus užrakto greičio, kuris yra 1/75 sekundės.
Tai gali skambėti greitai, bet iš tikrųjų taip nėra, ypač jei fotografuojate esant silpnam apšvietimui arba su maža diafragma ant objektyvo. Dar blogiau, kai objektas juda, tokiu atveju jums reikia daug didesnis užrakto greitis! Štai kodėl daugelis mobiliojo telefono paveikslėlių atrodo neryškūs, kad, norėdami gauti pakankamai šviesos, kad gautų nuotrauką, jie dažnai naudoja ilgesnį užrakto greitį.
Ši nervinga voverė judėjo visur, todėl šaudžiau 1/180 sekundžių greičiu, kad susidarytų aštrus vaizdas.
Tinkami nustatymai
Sprendimas yra naudoti didesnį užrakto greitį, kuris gali atrodyti gana akivaizdus, tačiau jis ne visada veikia, nebent tinkamai sukonfigūravote fotoaparatą. Jei fotografuosite naudodami automatinį režimą, fotoaparatas gali nežinoti, kad norite naudoti greitą užrakto greitį. Taigi fotografavimas naudojant programą arba užrakto prioritetą yra geras būdas kontroliuoti užrakto greitį, kad jis būtų kuo greitesnis.
Taip pat galite naudoti aukštesnius ISO nustatymus, pvz., 1600 arba 3200, kurie puikiai atrodo iš daugumos šiuolaikinių fotoaparatų, jei jums reikia greito užrakto ir nėra daug šviesos. Dauguma fotografų padarytų šiek tiek grūdėtą (triukšmingą) nuotrauką, kurią dažnai galima ištaisyti programine įranga, pvz., „Lightroom“ ar „Photoshop“, per neryškią nuotrauką, kuri paprastai gali būti ne būti fiksuotam. Jei pastebite, kad nuolat fotografuojate neryškias objektų nuotraukas, pabandykite padidinti užrakto greitį ir tiesiog galite būti nustebinti rezultatu.
Naudokite mažesnę diafragmą
Jūsų fotoaparato objektyvas skirtas surinkti įeinančią šviesą ir ją fokusuoti, kad galėtumėte fotografuoti. Šviesos kiekis, kurį jis praleidžia, daugiausia priklauso nuo objektyvo fizinės angos dydžio. Didesnė anga arba diafragma praleidžia daugiau šviesos nei mažesnė anga, lygiai taip pat, jei didesnė skylė kibiro dugne leidžia ištekėti daugiau vandens nei mažesnė skylė. Didesnės diafragmos leidžia jums naudoti didesnį užrakto greitį, taip pat padeda pasiekti tokio tipo gražų nefokusuotą foną, vadinamą „bokeh“, kuris yra įprastas fotografuojant portretą, laukinę gamtą ar net sportuojant.
Nors mano 85 mm objektyvo maksimali diafragma yra f / 1,8, aš tai nufotografavau f / 2,8, nes norėjau didesnio lauko gylio, kad įsitikinčiau, jog visi trys objektai buvo sufokusuoti.
Lauko gylis
Vienas kompromisas, atsirandantis naudojant plačias angas, yra tai, kad jūsų lauko gylis yra daug mažesnis. Tai reiškia, kad turite labai siaurą vaizdo dalį, kuri iš tikrųjų bus sufokusuota arba užfiksuota ryškiai. Labai kruopščiai kontroliuojamomis sąlygomis tai gali būti puiku ir netgi labai pageidautina. Tačiau daugeliu atvejų plonas lauko gylis gali sukelti daugiau galvos skausmo ir nusivylimo, nei verta.
Fotografuojant plačia diafragma galima gauti tokį siaurą lauko gylį, kad žmogaus nosis gali būti fokusuota, bet jos akis gali ne. Vienas geriausių sprendimų yra tiesiog naudoti mažesnę diafragmą. Naudojant mažesnes diafragmas, pvz., F / 2.8, f / 4 ir kt., Kompromisas yra tas, kad jūsų fonas nebus toks neryškus ir jums reikės ilgesnio užrakto greičio, tačiau jei jūsų apšvietimas yra geras, pastarasis nesvarbu . Kalbant apie pirmąjį, man patinka klysti atsargiai ir eiti su technika, kuri suteiks didesnes galimybes, kad mano objektas būtų ryškus ir sufokusuotas, net jei tai reiškia šiek tiek mažiau neryškų foną.
Naudokite kryžminio tipo fokusavimo taškus
Beveik kiekviena keičiamo objektyvo kamera turi vieną ar daugiau kryžminio tipo fokusavimo taškų. Tai reiškia, kad prieš fotografuodami jie žiūri išilgai horizontalios ir vertikalios ašies, kad įsitikintų, jog viskas yra aštri. Šie taškai yra maži taškai ar kvadratėliai, kuriuos matote žiūrėdami per fotoaparato vaizdo ieškiklį. Kryžminiai tipai paprastai yra šiek tiek greitesni ir suteikia geresnių rezultatų nei jų vienos ašies atitikmenys. Žinoma, turėsite žinoti, kurie iš jūsų konkretaus fotoaparato taškų yra kryžminio tipo, tačiau greitai atlikę internetinę kameros modelio paiešką ir „kryžminio tipo židinio taškus“ paprastai gausite reikiamą informaciją.
Visi mano D750 centriniai fokusavimo taškai yra kryžminio tipo, todėl norėčiau juos naudoti, kai tik įmanoma, kad būtų užtikrintas maksimalus ryškumas.
Kryžminio tipo fokusavimo taškai paprastai apsiriboja tam tikra vaizdo ieškiklio dalimi. Tai gali sukelti šiokią tokią problemą, nes įprasto tipo fokusavimo taškai yra tai, kas paprastai naudojama užfiksuoti objektus išilgai išorinių kraštų. Sprendimas, kurį man patinka naudoti šiose situacijose, yra fokusavimo ir perkomponavimo technika. Aš naudoju kryžminio tipo fokusavimo tašką, dažnai esantį tiesiai centre, kad užfiksuočiau fokusą, o tada sukomponuoju kadrą, kad jį suformuočiau kaip noriu. Tai ne visada pavyksta fotografuojant plačiai, nes net mažiausias judesių kiekis gali paveikti jūsų kadrą, kai lauko gylis yra mažas. Bet kaip jau minėjau anksčiau, jei norite užfiksuoti aštrius paveikslėlius, vis tiek turėtumėte šiek tiek sustabdyti diafragmą.
Fotografuojant makrokomandos nuotraukas labai svarbus ryškumas, todėl aš naudoju mažą diafragmą (f / 8) ir kryžminio tipo fokusavimo taškus, kad įsitikinčiau, jog žiedlapių antgaliai ant priekinės tulpės buvo aštrūs.
Naudokite trikojį ir „Live View“ ir priartinkite iki 100%
Jei esate panašus į mane, praleidžiate 99% laiko žiūrėdami per fotoaparato vaizdo ieškiklį, o ne naudodami „Live View“ funkciją (kuriai kadrui komponuoti naudojate LCD ekraną fotoaparato gale). DSLR fotoaparatai tradiciškai buvo skirti naudoti optinį vaizdo ieškiklį, todėl šis metodas paprastai yra greitesnis ir lengvesnis. Tačiau „Live View“ turi keletą labai gerų funkcijų, priklausomai nuo norimų fotografuoti tipų. Jei darote daug veiksmo kadrų, pavyzdžiui, sporto renginių, „Live View“ funkcija yra gana varginanti. Bet jei fotografuojate peizažus, gaminius ar kitokio tipo nuotraukas, kuriose jūsų objektas išlieka gana nejudantis, tiesioginė peržiūra gali būti pagrindinis pranašumas norint gauti kuo aštresnį vaizdą.
„Live View“ naudojimas padėjo man pasiekti, kad šis mažas medinis antys būtų ryškus ir sutelktas.
„Live View“ naudojimas
Apgaulė naudojant tiesioginį vaizdą norint gauti ryškius vaizdus, yra kadruoti kadrą fotoaparatu ant tvirto paviršiaus, tokio trikojo, tada priartinti iki 100%, naudojant fotoaparato valdiklius. Tai suteikia galimybę iš arti pažvelgti į savo vaizdą, o tada galite naudoti automatinį fokusavimą arba rankinį fokusavimą, kad įsitikintumėte, jog viskas puikiai sukimba.
Vaizdo ieškiklyje esantys automatinio fokusavimo taškai atlieka gerą darbą, tačiau šis 100% padidinimo būdas jums rodo tiksliai koks bus sufokusuotas jūsų vaizdas ir padės gauti tobulus taškų vaizdus. Kraštovaizdžio (ir makro) fotografai dažnai naudoja šią techniką kartu su mažomis diafragmomis, kad gautų didelę lauko gylį, kad gautų daug ryškesnes nuotraukas, nei galėtų kitaip. Tai patarimas, kurį labai rekomenduoju išbandyti, ypač jei nefotografuojate tiesioginiame vaizde.
Norėjau, kad ši 30 sekundžių ekspozicija būtų kuo aštresnė. Taigi aš pirmą kartą naudoju „Live View“ ir priartinau iki 100%, kad patikrinčiau, ar lapija sutelkta.
Premijos patarimas: „Focus-Peaking“ naudokite be veidrodinių fotoaparatų
Dauguma šio straipsnio elementų yra skirti tradiciniams DSLR šaudyklėms, tačiau jei naudojate veidrodinį fotoaparatą, tikriausiai turite vieną patogų įrankį, kuris suteikia jums koją ant tradicinio stiliaus fotoaparato kolegų.
„Focus-Peaking“ yra būdas jūsų fotoaparatui tiksliai parodyti, kas yra ryškus, kai fokusuojate objektyvą. Daugelis, bet ne visi, veidrodiniai fotoaparatai turi šią galimybę, ir tai yra puikus būdas įsitikinti, kad gausite viską, kas turėtų būti tinkamai sufokusuota. Įjungę fokusavimo viršūnę, pasukdami objektyvo fokusavimo žiedą pamatysite, kad per vaizdo ieškiklį eina taškų (dažniausiai raudonų arba žalių) pluoštas. Šie taškai nurodo taškus, kurie yra visiškai sufokusuoti, ir kai pamatysite taškų kontūrą aplink norimą fokusuoti vaizdą, galite užfiksuoti paveikslėlį ir būti tikri, kad jis bus rodomas tiksliai taip, kaip jūs numatėte.
Galite naudoti „Focus-Peaking“ net kartu su automatiniu fokusavimu, todėl tai yra dar viena jūsų repertuaro priemonė, padedanti įsitikinti, kad darote kuo geresnes nuotraukas.
Visi „Focus-Peaking“ lapų kraštai yra raudonai nubrėžti, o tai rodo, kad jie bus fokusuojami. Bautscho vaizdas (nuosavas darbas) (CC0), per Wikimedia Commons
Tau
Ar turite mėgstamų patarimų ar gudrybių, kaip gauti ryškias nuotraukas? Ar yra dalykų, kuriuos palikau šiame sąraše, kuriais norėtumėte pasidalinti su kitais? Palikite savo mintis žemiau esančiuose komentaruose!