Hiperfokusinis atstumas paaiškintas

Per didelis židinio nuotolis gali būti paini tema tiek pradedantiems fotografams, tiek ekspertams. Tačiau jei norite fotografuoti kuo aštresnius vaizdus, ​​ypač kraštovaizdžio, tai tiesiog neįkainojama. Šiame straipsnyje paaiškinsiu hiperfokusinį atstumą ir pateiksiu keletą būdų, kaip gauti kuo aštresnes nuotraukas su maksimaliu lauko gyliu. Šiame straipsnyje aprašomos hiperfokalinio atstumo diagramos, taip pat kiti, paprastesni metodai, kaip surasti hiperfokalinį atstumą.

(Atkreipkite dėmesį: nors šiame straipsnyje pateikiamus metodus yra gana lengva suprasti, pats hiperfokalinis atstumas gali būti sudėtinga tema. Jei esate pradedantysis, prieš įsigilindamas į šį straipsnį labai rekomenduoju perskaityti apie diafragmą ir lauko gylį.) .

1. Kas yra hiperfokalinis atstumas?

Hiperfokusinis atstumas yra paprasčiausias fokusavimo atstumas, suteikiantis nuotraukoms didžiausią lauko gylį. Pavyzdžiui, apsvarstykite kraštovaizdį, kuriame norite, kad viskas - priekis ir fonas - atrodytų aštrūs. Jei sutelksite dėmesį į priekinį planą, fone vaizdas bus neryškus. Ir jei sutelksite dėmesį į foną, priekinis planas atrodys nesufokusuotas! Kaip tai išspręsti? Paprasta: sutelkiate dėmesį į tam tikrą tašką tarp priekinis ir fonas, dėl kurių ir priekinis, ir foninis scenos elementai atrodo pakankamai aštrūs. Šis fokusavimo taškas vadinamas hiperfokaliniu atstumu.

Optiniame pasaulyje hiperfokalinis atstumas yra šiek tiek niuansuotas. Techninis apibrėžimas yra arčiausiai fokusavimo atstumas, leidžiantis begalybės objektams būti priimtinai aštrus. „Begalybe“ turiu omenyje bet kurį tolimą objektą - pavyzdžiui, horizontą ar žvaigždes naktį.

1. Vienu aiškinimu, jūsų objektyvo hiperfokusinis atstumas priklausys nuo diafragmos. Kodėl? Pagalvokite apie tai taip - jei jūsų diafragma yra plati, pvz., F / 2, jums reikės sutelkti gana toli, kad objektai, esantys begalybėje, pasirodytų sufokusuoti. Tačiau esant mažai f / 11 arba f / 16 diafragmai, tolimi objektai ir toliau bus ryškūs, net jei objektyvas bus fokusuotas arčiau. Taigi, tokiu atveju, kai naudojamas mažesnes diafragmas, hiperfokalinis atstumas artėja prie objektyvo.
2. Kitaip aiškinant, hiperžidininis atstumas taip yra ne skiriasi nuo diafragmos. Kodėl gi ne? Šiuo aiškinimu hiperfokalinis atstumas yra židinio nuotolis, kuris suteikia lygus ryškumas tarp priekinio ir fono. Tai nėra kažkas, kas keičiasi, kai keičiate savo diafragmą (net kai priekiniame plane ir fone vis daugiau dėmesio nesuteikiama plačiose diafragmose).
3. Šių skirtingų interpretacijų priežastis yra pagrindinė frazė „priimtinai aštrus“ apibrėžiant hiperfokalinį atstumą. Kai kuriems žmonėms priimtinai aštrus yra tiksli vertė, o kitiems žmonėms „priimtinai aštrus“ reiškia, kad fonas yra lygus aštrumui priešakyje. Nei viena, nei kita interpretacija nėra klaidinga, o hiperfokalinio atstumo apibrėžimas leidžia mums naudoti bet kurį. Tačiau antrojo aiškinimo pranašumas yra tai, kad siūloma aštriausia bendra nuotrauka iš priekio į galą, nes fono ryškumas nėra prioritetas, o ne priekinis.

Jūsų židinio nuotolis taip pat daro didžiulę įtaką hiperfokaliniam atstumui. Kai priartinate, hiperžidininis atstumas juda vis tolyn. Norint gauti 20 mm objektyvą, gali tekti fokusuotis vos už kelių pėdų nuo objektyvo, kad horizontas (tolimas fonas begalybėje) būtų priimtinai aštrus. Kita vertus, 200 mm objektyvui jūsų hipofokusinis atstumas gali būti už šimtų pėdų.

Svarbu pažymėti, kad jei fokusuojate per hipofokusą, jūsų nuotrauka bus ryški pusė kad nurodo iki begalybės. Taigi, jei jūsų hiperžidininis atstumas tam tikrai diafragmai ir židinio nuotoliui yra dešimt pėdų, viskas nuo penkių pėdų iki horizonto pasirodys aštri.

2. Kada naudoti hiperfokusinį atstumą

Ne visose nuotraukose reikia sutelkti objektyvą į jo židinio nuotolį. Apsvarstykite, pavyzdžiui, vaizdą į tolimą kalną. Jei stovite ant žvilgsnio viršaus ir jūsų priekiniame plane nėra jokių objektų, būtų kvaila bandyti apskaičiuoti hiperfokalinį atstumą, nes jūsų artimiausias objektas yra tiesiai į begalybę. Tiesiog susitelk į tolimus kalnus! Ir jūsų diafragma taip pat neturi jokios reikšmės - kadangi arčiausiai esantis objektas yra taip toli, norėdami galėtumėte fotografuoti plačiai (tikriausiai tai nėra labai gera mintis, nes dauguma objektyvų nėra tokie ryškūs plačiose diafragmose, tačiau tai yra tik teoriškai). Hiperfokuso atstumą svarbu apskaičiuoti tik tada, kai turite objektų Uždaryti ir toli nuo objektyvo, kuris turi būti aštrus. Kadangi jūs iš tikrųjų sutelkiate dėmesį tarp šie objektai nėra „visiškai“ aštrūs; jie abu yra pakankamai arti arba „priimtinai aštrūs“.

Lygiai taip pat net per didelis židinio nuotolis nepadės gelbėti, jei turite objektų per arti prie savo objektyvo. Pvz., Neįmanoma, kad tolimas objektas būtų aštrus tuo pačiu metu kaip objektas, nutolęs tik už kelių colių nuo jūsų objektyvo (nebent fotografuosite naudodamiesi specialia įranga, pvz., Perspektyvos valdymo / pakreipimo poslinkio objektyvu, objektyvu, pritvirtintu prie objektyvo). dumplės ir pan.). Vietoj to jūs turite dvi galimybes: galite naudoti fokusavimo kaupimą (nufotografuoti kelias nuotraukas skirtingais fokusavimo atstumais, tada jas sumaišyti kartu apdorojant) arba galite perkelti fotoaparatą toliau nuo artimiausio objekto. Dažniausiai pirmenybė teikiama pastarajam, nes židinio kaupimas nėra paprasta technika, be to, jis turi savų trūkumų ir apribojimų.

3. Išplėstinė pagrindinė informacija

Ankstesniuose skyriuose yra keletas nedidelių supaprastinimų, kad pradedantiesiems būtų lengviau suprasti temą. Šiame skyriuje išnagrinėsime labiau išsamią pagrindinę informaciją. Tai nėra labai svarbu suprasti, todėl nedvejodami praleiskite šį skyrių, tačiau noriu pasiekti rekordą tiesiai tuo atveju, jei norėtumėte geriau suprasti hiperžidininį atstumą.

Iš tikrųjų formulė, suteikianti objektyvo hiperfokalinį atstumą (pagal 1 aiškinimą) yra tokia:

Paprastai fotografuoti nereikia naudoti tokios formulės; vietoj to galite pažvelgti į programą ar diagramą, kurioje tai jau apskaičiuojama. Tačiau jei jus domina optinis mokslas už hiperfokalinio atstumo, tai gali būti naudingas būdas vizualizuoti jūsų nustatymus.

Aukščiau pateikta formulė yra priežastis, kodėl ilgas židinio nuotolis (tarkime, 200 mm) arba didelė diafragma (tarkime, f / 2) lemia, kad jūsų hiperžidinio nuotolis tolsta nuo fotoaparato. Trečias šios formulės kintamasis, painiavos ratas, yra pakankamai sudėtingas, kad galėtų nusipelnyti savo paties straipsnio; Čia pateiksiu tik trumpą metmenį. Paprasčiausias sumaišties apskritimas - matuojamas milimetrais - yra dydis, kurį neryškus fotoaparato jutiklio šviesos taškas rodytų dėl to, kad jis nėra fokusuotas. Didesnis painiavos ratas vaizduoja nuotraukoje neryškesnę sritį vien dėl to, kad yra neryškus.

Nenuostabu, kad kai kurie fotografai sugalvojo painiavos ratui vertybes, kurios yra „pakankamai mažos“, kad vis tiek nuotraukoje atrodytų ryškios. Tradiciškai, filmuojant filmą, neryškiausias priimtinas painiavos ratas buvo laikomas 0,03 mm 35 mm filmo vaizdui. Šis skaičius pagrįstas ryškumu, kurį mato žmonės, turintys 20/20 regėjimą, žiūrėdami 8 × 10 spaudinį maždaug 10 colių atstumu.

Praktiškai, ypač atsižvelgiant į šiandienines didelės skiriamosios gebos kameras, ginčytina, kad painiavos ratas turėtų būti daug mažesnis. Didesnės skiriamosios gebos fotoaparatai leidžia spausdinti daug didesnius spaudinius nei 8 × 10, o žmonės, kurie juos žiūri (ypač iš arti), greičiausiai labai lengvai pastebi 0,03 mm neryškumą. Taigi, kuo didesnė skiriamoji geba (tiksliau, tuo didesnis spausdinimo formatas), tuo lengviau pastebėti, kai vaizdo kokybė nėra tobula.

Įdomu tai, kad beveik visuose hiperfokalinio atstumo skaičiavimuose ir diagramose naudojama pirmiau nurodyta standartinė 0,03 mm vertė, nepaisant galimai didelių skiriamosios gebos skirtumų! Taigi, jei naudojate diagramą, kurios rezultatas yra 0,03 mm fono neryškumas, didelė tikimybė, kad nuotrauka iš tikrųjų neatrodys tokia aštri, kaip galite tikėtis.

4. Naudojant hiperfokalinio atstumo diagramą

Dažniausias nuotraukos hiperfokalinio atstumo nustatymo būdas yra naudoti toliau pateiktą diagramą:

Naudodami tokią diagramą valdote du kintamuosius: židinio nuotolį ir diafragmos vertę. Savo ruožtu diagrama nurodo hiperfokusinį atstumą. Padaliję šį atstumą iš dviejų, jūs žinote artimiausią objektą, kuris bus fokusuojamas. Jei norite sukurti tiksliausią hiperfokalinio atstumo diagramą, turėtumėte apskaičiuoti savo vertes naudodami ankstesniame skyriuje pateiktą formulę; aukščiau pateikti skaičiai buvo apskaičiuoti pagal 0,03 mm painiavos ratą, kuris, kaip pažymėta, ne visada yra geriausias šiuolaikinėms kameroms, didesniems atspaudams ir didesniam žiūrėjimo atstumui.

Norėdami naudoti hiperfokalinio atstumo diagramą, atlikite šiuos veiksmus:

1. Pasirinkite objektyvą ir nepamirškite pažymėti naudojamo židinio nuotolio.
2. Pasirinkite diafragmos vertę.
3. Raskite hiperfokalinį atstumą, atitinkantį jūsų pasirinktą židinio nuotolį ir diafragmą.
4. Nukreipkite objektyvą į hiperfokusą. Tai galima padaryti įvertinus arba pagal objektyvo fokusavimo skalę (jei turite).
5. Dabar viskas nuo pusės to atstumo iki begalybės bus aštri.

Kaip galite atspėti, yra begalė išmaniųjų telefonų programų, kurios daro tą patį - ir jos yra daug geresnės už diagramą, kuri užima daugiau laiko ir turi mažiau tikslių verčių. Vis dėlto diagrama ir programa atitinka tą patį reikalavimą; jie nurodo hiperfokusinį atstumą pagal jūsų nurodytus fotoaparato nustatymus.

Deja, yra keletas problemų dėl hiperfokalinių atstumų diagramų. Didžiausia problema yra ta, kad jie neatsižvelgia į kraštovaizdį, kurį fotografuojate. Nors jie gali padaryti jūsų nuotraukų foną priimtinai aštrų, kaip bus su jūsų priekiniu planu? Šios diagramos neįsivaizduoja, ar jūsų priekis yra prie pat fotoaparato, ar iš tolo. Jie paprasčiausiai nėra optimizuoti šiuolaikinėms šiuolaikinėms kameroms - ir, tiesą sakant, filmų dienomis jie nebuvo net optimalūs dėl tos pačios priežasties. Tas pats pasakytina apie hiperfokalinio atstumo programas. (Daug išsamiau šia tema galite perskaityti mūsų straipsnyje apie tai, kodėl hiperfokalinio atstumo diagramos nėra tikslios.)

Kitas didelis hiperfokalinių atstumų diagramų trūkumas yra jų nepraktiškumas. Ar tikrai norite fotografuoti į lauką diagramą? Gali praeiti nemažai laiko, kol rasite vertybes ir susitelksite tinkamoje vietoje, ypač turint omenyje, kad tai ne viskas iš pradžių. Šios diagramos gali būti vertingos, jei filmuojate filmą, tačiau galimybė peržiūrėti skaitmeninius vaizdus jų apskritai nebereikia. Nenuostabu, kad daugelis fotografų tiesiog bando per klaidą, peržiūrėdami savo nuotraukas po kiekvieno kadro. Tačiau yra geresnių metodų, nei tai, kuriuos aprašysiu žemiau.

5. Fokusavimo skalės naudojimas

Kai kuriuose objektyvuose, ypač senuose ar rankinio fokusavimo objektuose, fokusavimo skalės yra ant objektyvo vamzdžio. Pažvelkite į toliau pateiktą pavyzdį, kur fokusavimo skalė yra raudona:

Šios skalės tiksliai parodo, kokį lauko gylį turėsite tam tikroje diafragmoje, įskaitant artimus ir tolimus atstumus, kurie pasirodys aštrūs. Anksčiau nurodytu atveju, esant f / 11, scenos lauko gylis yra nuo vieno metro iki dviejų metrų atstumu.

Deja, ne visi objektyvai turi fokusavimo skales, todėl daugelis gamintojų atsisako šios savybės savo pigesniuose objektyvuose. Kai kurie objektyvai padaryti turi fokusavimo skales, įskaitant daugelį šiuolaikinių automatinio fokusavimo pradų, rodo tik vieną ar dvi diafragmos reikšmes. Mastelio keitimo objektyvai yra dar problemiškesni. Nors kai kuriuose šiuolaikiniuose masteliuose yra fokusavimo skalės, daugelyje diafragmos verčių nėra, nes šie skaičiai vienu metu negalėjo būti tikslūs abiejuose mastelio diapazono kraštutiniuose taškuose. (Kai kuriuose senesniuose „push-pull“ priartinimo objektyvuose iš tikrųjų ant vamzdžio yra nudažytos fokusavimo skalės, kurios išlieka tikslios, kai objektyvas yra priartintas.) Tačiau jei jums pasisekė turėti objektyvą su fokusavimo skale, atlikite toliau nurodytus veiksmus, kad rastumėte savo objektyvą. hiperžidinio nuotolis:

1. Nuspręskite nuotraukos diafragmos vertę, atsižvelgdami į jums reikalingą lauko gylį.
2. Jūsų objektyve bus du brūkšniai, atitinkantys lauko gylio diapazoną, kaip parodyta aukščiau. Vieną iš tų brūkšnių išklokite taške at ženklo centre. (Nors tai nėra akivaizdu iš nuotraukos, fokusavimo skalė sukasi iš vienos pusės į kitą, kai objektyvas fokusuojamas.)
3. Kitu brūkšniu bus nurodyta, kur sustoja jūsų lauko gylis. Dabar sutelksite dėmesį į hiperfokalinį atstumo tašką.

Deja, kaip ir hiperfokalinio atstumo diagramos, šios skalės turi keletą problemų. Svarbiausia yra tai, kad jie taip pat yra pagrįsti 0,03 mm painiavos ratu, o tai reiškia, kad jūsų nuotraukos gali būti šiek tiek neryškios fone dideliuose spaudiniuose. Ne visos fokusavimo skalės taip pat yra visiškai tikslios, o kai kurie lęšiai keičia židinio nuotolį esant ekstremalioms temperatūroms. Norėdami sužinoti, ar jūsų objektyvas turi tikslią fokusavimo skalę, tiesiog turite tai išbandyti patys.

Tačiau jei fotografuojate objektyvu, kurio fokusavimo skalė yra, tai tikrai gali būti vertinga technika, kurią turite turėti. Tai gali būti greičiausias būdas nustatyti jūsų hipofokusinį atstumą ir tam nereikia išorinės diagramos ar programos. Tiesiog prieš laiką patikrinkite lęšius; šis metodas gali būti nepakankamai tikslus jūsų tikslams.

6. Dvigubo atstumo metodas

Paprasčiausias būdas nustatyti jūsų hipofokusinį atstumą ir tas, kurį Nasimas dažniausiai naudoja ir moko savo dirbtuvėse, yra pagrįstas savybėmis, kurias jau aptariau. Prisiminkime, kad viskas nuo pusė jūsų hiperžidinio nuotolio tol, kol bus fokusuojamas begalybė; Taigi, norėdami sužinoti hiperfokalinį atstumą tam tikroje scenoje, galite tiesiog padvigubinti ilgį tarp objektyvo ir artimiausio objekto, esančio jūsų nuotraukoje. Pavyzdžiui, jei noriu, kad už penkių pėdų esanti gėlė būtų aštri (kartu su fonu), mano hiperžidininis atstumas yra dešimt pėdų.

Taigi, norėdami naudoti šį metodą, atlikite šiuos veiksmus:

1. Pažvelkite į fotografuojamą sceną. Suraskite artimiausią objektą, kuris turėtų atrodyti aštrus, ir įvertinkite jo atstumą nuo fotoaparato. Jei jums sunku įvertinti atstumą nuo fotoaparato apžvalgos taško, gali būti lengviau pereiti į fotoaparato šoną, kol jis pritvirtintas prie trikojo, kad tiksliau įvertintumėte atstumą.
2. Padvigubinkite šį įvertinimą, kad rastumėte hiperfokusinį atstumą.
3. Nukreipkite objektyvą į hiperfokusą. Tai galima padaryti įvertinus arba naudojant objektyvo fokusavimo skalę (jei turite ir ja pasitikite).
4. Sustabdykite diafragmą, kad padidintumėte lauko gylį. Galite įvertinti teisingą diafragmą (kuri, esant plataus kampo objektyvams, dažnai bus apie f / 8 arba f / 11), arba peržiūrėkite gautą nuotrauką, kad įsitikintumėte, jog viskas yra aštru.
5. Dabar viskas nuo pusės to atstumo (kur yra jūsų priekinis objektas) iki begalybės bus aštri.

Tai nepaprastai lengva prisiminti gudrybė, dėl kurios ji yra tokia naudinga. Žinoma, jūs turite išmokti įvertinti atstumus, tačiau tai yra gana lengva. Jei turite objektyvą su tikslia fokusavimo skale, galite jį tiesiog panaudoti matuodami atstumą iki artimiausio objekto, sufokusavę jį (pageidautina tiesioginiame vaizde ir priartinus, kad būtų kuo tiksliau). Šio metodo nauda yra aiški: nereikia, kad jūs nešiojatės diagramą, ir jis gali būti tikslesnis nei vertės, pateiktos hiperfokalinio atstumo diagramoje. Laikui bėgant pagerės net jūsų gebėjimai įvertinti fokusavimo atstumą, todėl tai yra labai naudingas ir, svarbiausia, labai greitas metodas.

Kad būtų lengviau suprasti „Hyperfocal Distance“ ir „Double the Distance Distance“ metodą, mes parengėme jums vaizdo įrašą, kuriame viskas išsamiai paaiškinta:

Peržiūrėję visus kitus metodus ir metodus, pamatysite, kodėl dvigubo atstumo metodas yra tiksliausias ir lengviausiai įsimenamas.

7. „Live View Infinity Focus“ metodas

Kitas metodas, leidžiantis nustatyti jūsų hipofokusinį atstumą, kuris gali būti toks pat tikslus kaip ir aukščiau pateiktas, yra objektyvo fokusavimas iki begalybės arba tolimiausio nuotraukos fono taško (idealu, kai tiesioginis vaizdas yra artinamas, jau nustatytas anga, kurią planuojate naudoti). Nufotografuokite, tada peržiūrėkite vaizdą LCD ekrane. Padidinus vaizdą iki 100% vaizdo ir pradedant judėti žemyn iš fono, kuriame sutelkėte dėmesį į priekinį planą, galite rasti vietą, kuri pradėjo atrodyti neryški. Ši vieta - arčiausiai taškas, kuris nuotraukoje atrodo priimtinai aštrus - tai jūsų hipofokusinis atstumas.

Norėdami naudoti šį metodą, atlikite šiuos veiksmus:

1. Padarykite fotografiją, nustatydami tą diafragmą, kurią planuojate naudoti, ir sutelkkite dėmesį į tolimiausią jūsų atvaizdo fono objektą.
2. Peržiūrėkite gautą vaizdą didindami (pageidautina 100% priartinimu). Slinkite žemyn nuotrauka, kol rasite arčiausiai taškas, kuris vis dar atrodo priimtinai aštrus (viskas, kas praeina prieš šį tašką, turi atrodyti neryški). Šis taškas yra hiperžidinis atstumas.
3. Šiuo metu sutelkite savo objektyvą. Nepamirškite pakeisti diafragmos.
4. Dabar viskas nuo pusės to atstumo iki begalybės bus aštri.

Šis metodas taip pat nėra visiškai tobulas. Pagrindinis klausimas yra terminas „priimtinai aštrus“. Tai reiškia skirtingus dalykus skirtingiems žmonėms.Turintiems regėjimo problemų gali kilti problemų žiūrint į padidintą vaizdą mažame skystųjų kristalų ekrane, kad būtų galima nuspręsti, kas yra aštru, o kas ne, o dienos metu vaizdų peržiūra fotoaparato skystųjų kristalų ekrane taip pat nėra ideali. Tai taip pat tampa problema, kai jūsų JPEG.webp peržiūra yra pernelyg sustiprinta. Net jei fotografuojate RAW, ką turėtumėte padaryti, fotoaparato JPEG.webp nustatymai („Nikon“ meniu „Picture Control“ arba „Canon“ meniu „Picture Styles“) turi įtakos išvaizdai nuotraukų jūsų LCD ekrane. Tai tiesa, neatsižvelgiant į jūsų fotoaparatą. Problema ta, kad JPEG.webp peržiūros nustatymas „Aštrinimas“ gali būti per didelis. Iš esmės tai gali apgauti galvoti, kad viena sritis yra aštresnė nei yra iš tikrųjų. Šiuo konkrečiu atveju didelė galandimo vertė gali reikšti, kad objektas yra aštrus, net ir tada, kai jis nėra fokusuojamas; tai atitinkamai turi įtakos jūsų hiperfokalinio atstumo vertės tikslumui. Aš rekomenduoju nedidinti per didelės galandimo vertės, todėl LCD ekranas bus kur kas tikslesnis naudoti vertinant vaizdų ryškumą.

Galiausiai verta paminėti, kad šio metodo tobulinimas gali užtrukti šiek tiek laiko. Metodas „Dvigubinti atstumą“ yra daug greitesnis, o tai suteikia daugiau laiko fotografuoti, jei skubate. Tačiau, jei tikslumas yra jūsų tikslas, šį metodą sunku įveikti - darant prielaidą, kad JPEG.webp peržiūroje sumažėjo ryškumas.

8. „Blur Focus“ metodas

Viena iš hiperfokalinio atstumo nustatymo būdų yra gana paprasta, nors ji pateikiama su savo įspėjimų sąrašu. Taikydami šį metodą, galite įjungti tiesioginio vaizdo režimą plačiausią diafragmą, kurią siūlo jūsų objektyvas. Tada sufokusuokite objektyvą taip, kad būtų ir priekinis, ir fonas vienodai neryškus. Tas židinio nuotolis iš esmės yra hiperžidinis atstumas.

Norėdami naudoti šią techniką, atlikite šiuos veiksmus:

1. Apverskite objektyvą iki rankinio fokusavimo.
2. Perjunkite į plačiausią objektyvo diafragmą (paprastai nuo f / 1,8 iki f / 4).
3. Įjunkite tiesioginį vaizdą.
4. Sufokusuokite objektyvą taip, kad jūsų scenoje būtų artimiausias ir tolimiausias objektas vienodai neryškus.
5. Nebeilieskite fokusavimo žiedo (jau nustatytas kaip hiperfokalinis atstumas) ir nustatykite norimą objektyvo diafragmą. Dabar viskas nuo pusės hiperfokalinio atstumo iki begalybės bus aštri.

Tarkime, pavyzdžiui, kad priešais tolimą kalną bandote nufotografuoti netoliese esančią uolą. Viskas, ką jums reikia padaryti, tai perjungti į plačiausią objektyvo diafragmą tiesioginiame vaizde, tada pasukti fokusavimo žiedą, kol uola ir kalnas bus neryškus tiek pat. Nei vienas, nei kitas nebus aštrus - paprasčiausiai randate vietą, dėl kurios painiavos apskritimo dydis arba matomas neryškumas yra maždaug toks pat. Pažvelkite į žemiau esančią nuotrauką:

Aukščiau pateikta nuotrauka buvo padaryta f / 1,8, esant 20 mm objektyvui. Štai kodėl nei priekinis, nei fonas iš tikrųjų nėra sutelktas. Tačiau abu jie yra vienodai neryškūs; nė vienas nėra neryškesnis už kitą. Tai geras dalykas! Tai reiškia, kad radau hiperfokalinį kraštovaizdžio atstumą. Nufotografavęs šią nuotrauką iliustraciniais tikslais, perėjau į f / 16 diafragmą, skirtą žemiau esančiai nuotraukai:

Ši nuotrauka atrodo daug geriau, bet pažiūrėkime į priekinio plano ir fono derlių, kad būtume tikri:

Ši nuotrauka yra būtent tai, ko aš noriu. Nors kraštovaizdis apima platų atstumų diapazoną - priekinio akmens uola nuo mano objektyvo buvo maždaug rankos ilgio, - galutinėje fotografijoje viskas yra priimtinai aštru. Atkreipkite dėmesį, kad čia naudojau f / 16 diafragmą. Nors dėl difrakcijos tai prideda šiek tiek neryškumo, fokusavimo atstumas yra toks didelis, kad šis vos vos pasiekia priimtiną ryškumo lygį. Idealiu atveju aš būčiau padariusi fokusavimo kaminą ties f / 5,6 arba f / 8, kad maksimaliai paryškintum.

Žinoma, „neryškus fokusavimas“ metodas nėra tobulas. Jis remiasi ryškumo įvertinimu remiantis tik trijų colių LCD ekranu, ir ne visi objektyvai turi pakankamai plačią diafragmą, kad visų pirma būtų aiškus neryškumas. Vis dėlto didžiausia neryškaus fokusavimo metodo problema kyla, jei jūsų objektyvas pastebimai fokusuojasi. Tokiu atveju objektyvo fokusavimo atstumas pasikeis, kai jis bus sustabdytas. Man pasisekė, kad mano „Nikon 20mm f / 1.8G“ neparodo reikšmingo fokusavimo poslinkio, todėl aukščiau pateiktas vaizdas yra aštrus, tačiau tas pats gali būti netiesa ir jūsų įrangai. Objektyvai su matomu fokuso poslinkiu šiuo metodu neveikia - jūsų priekinis planas ir fonas gali būti vienodai neryškūs esant f / 2, tačiau sustojus žemyn iki f / 8 fokusas gali būti perkeltas taip, kad priekinis planas bus pastebimai neryškesnis nei fonas. Tai būtų didžiulė problema!

Ar jūsų objektyvas fokusuojasi? Tai galite išbandyti patys arba galbūt perskaityti objektyvo apžvalgose. Jei abejojate, nenaudokite fokusavimo suliejimo metodo; „Dvigubo atstumo“ ir „Tiesioginio vaizdo begalybės fokusavimo“ metodai taip pat yra ypač tikslūs, ir jie nesiskiria objektyvams su židinio poslinkiu.

Taip pat verta paminėti, kad kai kurie fotoaparatai (pirmiausia pradinio lygio veidrodiniai fotoaparatai) neleidžia rankiniu būdu pakeisti fotoaparato diafragmos tiesioginiame vaizde. Jei taip yra jūsų atveju, „Blur Focus“ metodas, deja, neveiks.

9. Fokusavimas padalintame ekrane

Kai kuriuose naujuose fotoaparatuose, pavyzdžiui, „Nikon D810“, yra naudingas dalijamo ekrano priartinimas. Įjungę šią funkciją, vienu metu galite padidinti dvi skirtingas fotoaparato tiesioginio vaizdo ekrano dalis. Iš esmės, dalijamas ekranas leidžia vienu metu pamatyti fono ir priekinio plano ryškumą; tai leidžia fokusuoti rankiniu būdu, kol abu bus vienodai ryškūs.

Deja, yra laimikis. Ši funkcija padalija ekraną tik į kairę ir į dešinę, o tai nėra ypač naudinga horizontalioms kraštovaizdžio nuotraukoms. Tačiau jei darote vertikalų vaizdą, jis yra labai naudingas (o jei fotografuojate su perspektyviniu valdymo / pakreipimo poslinkio objektyvu, padalytas ekranas yra neįkainojamas!). Kairysis ekranas tampa priekiniu planu apačioje, o dešinysis ekranas tampa fonu viršuje. Būtų nuostabu, jei „Nikon“ dar labiau patobulintų šią funkciją, leisdamas abi padalytas sritis išdėstyti vertikaliai ir horizontaliai. Tai būtų geriausias ir labiausiai pageidaujamas būdas nustatyti hiperžidininį atstumą vaizduose.

Jei neturite fotoaparato su šia funkcija, deja, jums nesiseka. Tačiau bet kuris iš kitų aukščiau išvardytų metodų gali būti toks pat sėkmingas; jiems tiesiog reikia daugiau laiko.

10. Tikslumo lygis

Nuoširdžiai kalbant, nė viena iš aukščiau išvardytų metodų nėra tobula. Visi jie reikalauja, kad įvertintumėte atstumus arba įvestumėte fotoaparato tiesioginį vaizdą, ir nė vienas iš jų nepadeda nuspręsti, kurias diafragmos vertes naudoti ryškiausiai fotografuojant. Tiesą sakant, vaikytis tobulo ryškumo gali būti bevaisis žaidimas. Beveik kiekvieno jūsų daromo vaizdo atveju „pakankamai arti“ greičiausiai bus daugiau nei pakankamai. Jei nepaprastai svarbus tobulas tikslumas, turėtumėte peržiūrėti savo nuotraukas, kad jų tikslumas būtų 100% priartinimas. Tai ypač pasakytina apie kraštutines situacijas, pavyzdžiui, peizažą, kuris eina nuo poros pėdų prieš jūsų objektyvą į tolį. Šiuo atveju viskas, kas nėra tikslus tikslumas, sulėtins didelį spausdinimą.

Tačiau kasdienėms fotografijoms šio straipsnio metodikos suteiks daug tikslaus hiperžidinio nuotolio. Svarbiausia, kad šie metodai nesiremia išorinėmis fokusavimo schemomis ar programomis; juos lengva atlikti fotoaparatu ir jie gana greitai praktikuojasi.

11. Išvada

Hiperfokusinis atstumas iš esmės yra toks sudėtingas, kokio norite. Jei jums rūpi painiavos ratas ir taškų lygio tikslumas, tai jums tinka; kiti fotografai bus patenkinti tuo, kad sutelks dėmesį maždaug į priekį ir foną, ir visi laimingai nueis. Tačiau yra keli hiperfokalinio atstumo nustatymo metodai, kurie gali padėti bet kuriam peizažo fotografui, ir kai kuriuos iš jų gana lengva naudoti. Apibendrinant kiekvieną metodą:

Hiperfokusinio atstumo diagramos: Paprastai pasenęs ir nelabai praktiškas, nebent jūs naudojatės kino kamera. Jų skaičius pagrįstas mažais spaudiniais ir gali būti ne itin tikslus šiandienos didelės raiškos fotoaparatų pasaulyje.

Fokusavimo skalės naudojimas: Greitai ir lengvai, jei jūsų objektyvas tokį turi, tačiau siūlomi skaičiai yra pagrįsti mažais spaudiniais. Prieš naudodami šią techniką realiame pasaulyje, įsitikinkite, kad jūsų skalė yra tiksli. Gerai greitai įvertinti, bet ne taip tiksliai, kaip aprašyti toliau.

Atstumo metodo padvigubinimas: Greičiausias būdas įvertinti hiperžidininį atstumą, tačiau tai priklauso nuo jūsų sugebėjimo įvertinti atstumus. Praktikoje tai gali būti geriausias būdas nustatyti jūsų hipofokusinį atstumą.

„Live View“ „Infinity Focus“ metodas: Tai yra gana tikslus būdas nustatyti jūsų hipofokusinį atstumą iki tam tikros diafragmos, tačiau norint atlikti visus veiksmus reikia šiek tiek laiko. Turite peržiūrėti kiekvieną vaizdą, kad rastumėte paskutinę „priimtino“ ryškumo vietą, kuri yra šiek tiek subjektyvi (ir priklauso nuo JPEG.webp peržiūros ryškumo nustatymo, net jei fotografuojate RAW formatu).

„Blur Focus“ metodas: Šis metodas yra gana greitas ir paprastai tikslus, tačiau tam reikia, kad jūsų objektyvas nekeltų didelių fokusavimo poslinkio problemų. Be to, jis veikia tik tose kamerose, kurios leidžia pakeisti diafragmą tiesioginiame vaizde.

Suskaidymas per padalytą ekraną: Šis metodas yra pats tiksliausias, tačiau jis tinka tik vertikalioms nuotraukoms su naujausiomis kameromis, tokiomis kaip „Nikon D810“. Jei galite naudoti dalijamo ekrano fokusavimą, visiškai nereikia jaudintis dėl hiperžidinio nuotolio; tiesiog pakeiskite fokusavimo ir diafragmos nustatymus, kol priekinis planas ir fonas bus kuo aštresni.

Tikiuosi, kad šiame straipsnyje pateikiama tvirta hiperfokalinio atstumo samprata. Jei turite klausimų, prašome kreiptis žemiau esančiame komentarų skyriuje.