Aš jus įspėsiu iš anksto; šis įrašas skirtas ne visiems. Kai kurios kameros gali tiksliai sureguliuoti automatinį fokusavimą. Tiems, kurie turi fotoaparato modelį, leidžiantį tiksliai sureguliuoti, gali būti svarbu patikrinti fokusavimo tikslumą, ypač fotografuojant makro vaizdus, kur svarbiausias yra tikslus fokusavimas. Paprastam šauliui milimetro koregavimas gali būti ne toks svarbus.
Pirmiausia, pateikiamas sąrašas fotoaparatų modelių, kurie gali atlikti mikrokoregavimus. Šis sąrašas jokiu būdu nėra išsamus, todėl patikrinkite fotoaparato naudojimo instrukciją, ar ši galimybė jums prieinama:
- „Canon“ (50D, 7D, 5DMkII, 1DMkIII, 1DMkIV, 1DsMkIII, 1DIV)
- „Nikon“ (D7000, D300, D300s, D700, D3, D3s, D3x)
- „Sony“ (A850, A900)
- „Olympus“ (E-30, E-620)
- Pentax (K20D, K7D)
Iš duomenų spalvos man buvo atsiųstas prietaisas, kuris padeda patikrinti židinį. Tikrai galite susikurti savo įrenginį, nes principas yra paprastas: fokusuokite kamerą į žinomą plokščią daiktą, tada išmatuokite priekinę arba galinę vietą, kur kamera iš tikrųjų fokusuoja. Laikas ir žinios, susijusios su tikslaus prietaiso sukūrimu, greičiausiai bus panašios į duomenų spalvos „LensCal“ MSRP 59 USD.
Gaukite „Datacolor DC SLC100 SpyderLensCal“ objektyvo kalibravimo sistemos „Amazon“ kainą.
Procesas
Norėdami patikrinti fotoaparato ir objektyvo automatinį fokusavimą (šį testą geriausia atlikti su kiekvienu naudojamu objektyvo / fotoaparato deriniu) jums reikės dviejų trikojų arba lygaus paviršiaus. „LensCal“ yra su trikojo tvirtinimo skylute ir jame yra burbulo lygis.
Įsitikinkite, kad fotoaparatas ir „LensCal“ yra lygūs, tiksliai statmeni ir tame pačiame aukštyje. Tai labai svarbu, nes atjungus vieną ar kitą šoną arba šiek tiek nukreipus fotoaparatą į šonus, bus klaida rezultatuose. Mano atveju aš naudojau lentelę ir burbulo lygį. Išjunkite vibracijos mažinimo / vaizdo stabilizavimo galimybes.
Apšvietimas yra svarbus, bet ne itin kritiškas, vadinasi, studijos įrengti nereikia. Įsitikinkite, kad taikinys yra lengvas iš priekio. Aš pasirinkau saulėtą dieną, kai saulė buvo šiek tiek nuo vidurdienio, kad suteikčiau pakankamai apšvietimo.
datacolor pažymi, kad atstumas nuo objektyvo iki taikinio turėtų būti maždaug 5–10 kartų didesnis už židinio nuotolį. Objektyvas taip pat turėtų būti priartintas iki galo, jei tai yra priartinimo objektyvas. Pavyzdžiui, 100 mm objektyvas turėtų būti nutolęs nuo 500 mm iki 1000 mm. Kai kurie fotoaparatų gamintojai gali turėti kitų rekomendacijų. Objektyvo diafragma taip pat turėtų būti atidaryta iki galo (mažiausias galimas skaičius tuo židinio nuotoliu), o geriausia naudoti diafragmos prioriteto režimą. Atvira diafragma užtikrins nedidelį lauko gylį, todėl bus lengviau pastebėti židinio taškų skirtumus. Norint padėti peržiūrėti vaizdą po fotografavimo, labai rekomenduoju naudoti mažiausią ISO, kurį galite pasiekti. Turėtų būti daug šviesos, todėl mažas ISO nebus problema.
Įjungę automatinį fokusavimą, pasirinkite fokusavimo tašką tikslinės srities viduryje. Svarbu neleisti kamerai pasirinkti taško iš liniuotės, todėl siūloma rankiniu būdu pasirinkti židinio tašką. Dabar nufotografuokite.
Siūlau nuotrauką importuoti į kompiuterį, kad patikrintumėte. Kai kurie žmonės naudoja savo fotoaparato ekraną, kuris suteikia visą tikslumą, kurio jie siekia, tačiau aš nerekomenduočiau jo naudoti. Viršuje esančiame kadre atrodo, kad mano fotoaparatas vėl fokusuojasi; jis nukreiptas per toli į galą. Aš tai pažymiu patikrindamas, ar 0 yra aštriausias taškas paveikslėlyje. Štai 1: 1 aukščiau esančio vaizdo mastelis (spustelėkite, jei norite viso dydžio).
Dabar neturiu geriausio regėjimo pasaulyje, bet matau, kad už 0 esantis plotas yra labiau sutelktas nei plotas prieš 0. Ar jis didžiulis? Ne, bet tai pastebima. Aš pasirinkau tašką, maždaug keturis žingsnius atgal nuo 0, kaip maniau, kad buvo dėmesio centre. Tada atlikau savo fotoaparato koregavimą. Šiais laikais „Canon“ turi lengvai suprantamą simbolį (jis sakydavo „Pirmyn“ ir „Atgal“, o kai kuriuos žmones suklaidindavo). Šiuo atveju aš fokusuoju atgal 4 milimetrais atgal, nes tai buvo fokusavimas atgal.
Tada nušoviau taikinį, kad patikrinčiau dėmesį.
Ar pokyčiai didžiuliai? Ne. Tikiuosi, kad tai nebus ir jums. Kartais norėčiau patikrinti „Lightroom“ 3: 1 mastelį, tačiau tą mastelį sunku pasakyti. Geriausiai veikia 1: 1.
Norint pamatyti, kaip toli gražu negali būti dalykų, pateikiami du kadrai, sureguliuoti iki -20 (fokusą pritraukiant arčiau fotoaparato, sukuriant daugiau priekinio židinio) ir +20 (tiesiog priešingai).
Didžiausias klausimas, kurį žinau, kad daugelis iš jūsų užduos; ar kaina verta rezultato? Jei turite kelis fotoaparatus ir objektyvų derinius, šis prietaisas gali būti naudingas jums (ypač tokioje fotoaparate kaip „Canon 7D“, kuris leidžia išsaugoti kiekvieno naudojamo objektyvo koregavimus). Jei fotografuosite makrokomandą, šis prietaisas taip pat bus jums naudingas, nes tokiu atstumu milimetrai dažnai yra mater. Galiausiai, jei esate profesionalas ir jums svarbu sutelkti dėmesį, šis prietaisas padės, ypač jei išsinuomosite objektyvus ar patobulinsite fotoaparato korpusus (jis lengvai sulankstomas, kad būtų lengva juos laikyti).
Paprastam vartotojui sakyčiau, kad rezultatas gali nepateisinti kainos. Tokiu atveju alternatyvus metodas gali būti šaudyti plokščią, kontrastingą taikinį ir pereiti visus 40 galimų koregavimų (jei jūsų fotoaparatas yra -20 ir +20). Tada peržiūrėkite kompiuteriu ir geriausiai atspėkite, į ką daugiausia dėmesio skiriama. Tai tikrai užima daugiau laiko ir reikalauja tvirtos rankos, kai fotoaparato meniu paspaudžiate apie 120 mygtukų.
Patikrinkite „Amazon“ „Datacolor DC SLC100 SpyderLensCal“ objektyvo kalibravimo sistemą.