Kartais jaučiuosi prakeikta. Kaip ir bet kuris iš tėvų, noriu fotografuoti savo vaikus, užsiimančius savo veikla. Tačiau turiu dukrą, kuri yra gimnastė. Fotografui tai yra toksiškas labai greito veiksmo ir paprastai prastos šviesos derinys. Bet tada jis blogėja. Kita mano dukra yra labai susijusi su savo mokyklos teatro programa. Tai reiškia, kad bandau nufotografuoti jos vaidybą, dainavimą ir šokius blogiausioje įsivaizduojamoje šviesoje.
Todėl daug laiko praleidžiu bandydamas fotografuoti veiksmus esant blogam apšvietimui. Tai darau kurį laiką, turiu keletą patarimų, kuriuos turėčiau perduoti, todėl, tikiuosi, tai bus lengviau jums kitą kartą, kai atsidursite panašioje situacijoje - fotografuosite veiksmo fotografiją esant blogoms ar silpnoms apšvietimo sąlygoms.
1. Naudokite rankinį režimą
Prieš net galvodami apie fotografavimą, įsitikinkite, kad fotoaparatas nustatytas sėkmingai. Pradėkime nuo fotografavimo režimo. Nesvarbu, kokį režimą paprastai naudojate, šiame kontekste jums reikės didelio lygio fotoaparato nustatymų valdymo. Rankinis režimas suteikia jums visišką valdymą, todėl paprastai tai yra geras pasirinkimas. Jei jums nepatogu naudoti „Manual“ arba jei susiduriate su besikeičiančiomis šviesos sąlygomis, naudokite „Aperture Priority“.
Užrakto greitis: 1/320; Diafragma: f / 2,8; ISO 3200.
Naudosite labai konkrečius ekspozicijos nustatymus, kurių fotoaparatas tikriausiai pats nepasirinktų. Tuoj pat pasieksime tuos nustatymus, tačiau naudodami „Manual“ (arba „Aperture Priority“) galėsite juos naudoti.
# 2. Naudokite „Fast Glass“
Tada turėsite nuspręsti, kurį objektyvą naudoti. Čia naudokite ilgiausią ir greičiausią objektyvą (greitą stiklą). Silpno apšvietimo aplinka reiškia, kad norėsite objektyvo su plačia diafragma, leidžiančia daug šviesos. Tai, kad jūsų objektas greičiausiai bus toli nuo jūsų, reiškia, kad jums taip pat reikės ilgesnio židinio nuotolio. Aš asmeniškai naudoju 70–200 mm f / 2,8 ir jis puikiai veikia. Aš mačiau net naudojant ilgesnį objektyvą.
Jūs galite būti linkęs naudoti telekonverterį, kad gautumėte papildomą pasiekiamumą. Jei nesate susipažinę su telekonverteriais, tai yra tarp jūsų fotoaparato ir objektyvo pritvirtinti plėtiniai, kurie padidina objektyvo padidinimą, paprastai 1,4 ar 2 kartus. Kitais atvejais jie veikia puikiai - tačiau esant silpnam apšvietimui, jie to nedaro. 1,4 karto telekonverteris kainuoja 1 šviesos, 2 kartų - 2 šviesos sustojimus. Jei pradedate nuo f / 4 objektyvo, tai dabar yra f / 8 objektyvas. Tai čia neveiks. Šviesos tiesiog nėra pakankamai. Jei jums reikia papildomo pasiekiamumo, geriau fotografuokite be jo ir vėliau apkarpykite.
Kartais ilgesnis užrakto greitis suteikia judesio pojūtį. Užrakto greitis: 1/10; Diafragma: f / 4; ISO: 6400.
# 3. Šaudykite plačiai
Dabar atėjo laikas paruošti kadrą. Pirmasis ekspozicijos nustatymas yra diafragma. Lengva nuspręsti, kurią diafragmą naudoti šiame kontekste. Įdėkite diafragmą į plačiausią nustatymą, kuris yra mažiausias f skaičius. Tai darydami praleidžiama daugiausiai šviesos. Neigiama yra tai, kad jūs turėsite labai mažą lauko gylį. Tačiau šiame kontekste tai neturėtų būti svarbu. Norėsite, kad jūsų objektas būtų sufokusuotas, o fono suliejimas yra puikus (kartais net pageidautina).
# 4. Nustatykite greitą užrakto greitį
Tada nustatysite užrakto greitį. Apgaulė čia yra įsitikinti, kad naudojate pakankamai greitą. Jei jūsų objektas nejuda, minimalus užrakto greitis priklausys nuo jūsų židinio nuotolio. Abipusė taisyklė nurodo, kad minimalus užrakto greitis ryškiam vaizdui turėtų būti atvirkštinis jūsų židinio nuotoliui. Taigi, jei fotografuojate 100 mm, užrakto greitis turėtų būti 1/100 sekundės arba didesnis.
Kai objektas juda, viskas šiek tiek pasikeičia ir jums reikės naudoti dar didesnį užrakto greitį. Manau, kad 1/200-osios sekundės dalis judančiam objektui yra minimali, jei norite išvengti suliejimo. Pradėkite nuo šio nustatymo ir padidinkite, jei turite pakankamai šviesos. Stenkitės, kad išlaikytumėte mažesnį užrakto greitį, nebent bandote šiek tiek sulieti savo objektą, kad parodytumėte judėjimo jausmą. Priešingu atveju, net jei nematote jokio neryškumo, kai žiūrite savo nuotraukas į LCD ekraną, jo vis tiek gali būti ir nusivilsite, kai grįšite į savo kompiuterį ir pamatysite, kad kortelėje pilna neryškių nuotraukų.
Šiame paveikslėlyje man pavyko išsisukti užrakto greičiu tik 1/160 sekundės, nes mano objektas nejudėjo … (Užrakto greitis: 1/160; Diafragma: f / 2.8; ISO: 2000)
# 5. Nustatykite ISO (didelis)
Galutinis ekspozicijos nustatymas yra ISO. Kadangi jūs jau nustatėte diafragmą ir užrakto greitį, ISO yra toks, koks yra. Nustatykite ISO bet kokio lygio, kurio reikia norint pasiekti tinkamą ekspoziciją.
Nesijaudinkite, jei norint naudoti tinkamą ekspoziciją reikia naudoti labai aukštą ISO. Aš paprastai naudoju ISO 1600 arba 3200, o kartais net turiu jį pritaikyti prie ISO 6400. Tai yra ISO, apie kuriuos niekada net negalvočiau naudoti daugumoje kitų situacijų, tačiau čia jie dažnai yra reikalingi.
… bet šioje nuotraukoje, kur judėjo mano objektas, 1/160 sekundės nebuvo pakankamai greita. Neabejotinai kojų neryškumas reiškia judėjimą, tačiau tai nebuvo tai, ką bandžiau padaryti (Užrakto greitis: 1/160; Diafragma: f / 2,8; ISO 3200).
# 6 Prieš pradedant veiksmą, patikrinkite ekspozicijos nustatymus
Prieš pradedant veiksmą, patikrinkite ekspozicijos nustatymus. Kadangi esate patalpose, šviesa dažnai nesikeičia. Tokiu atveju galite pakoreguoti ekspozicijos nustatymus ir tada daugiau ar mažiau juos pamiršti, kai susikoncentruosite į veiksmą. Ten, kur kinta šviesa, turėsite dažnai peržiūrėti ekspozicijos nustatymus. Bet kokiu atveju pradėkite nuo įsitikinimo, ar jie teisūs, ir atlikite testą.
# 7. Priartinti
Dabar sutelkime dėmesį į fotografavimo dalį. Kuriant paveikslą, pirmoji taisyklė yra užpildykite rėmą. Priartinkite savo objektą. Nepalikite daug fono. Svarbi jūsų paveikslo dalis yra jūsų objektas, ir jie turėtų dominuoti paveikslėlyje.
# 8. Palaukite „Peak Action“
(Užrakto greitis 1/250 sekundės; diafragma f / 2,8; ISO 6400).
Veiksmo metu galite būti linkę kulkosvaidį savo asmeniui. Žinau, kad yra daug fotografų, kurie tai daro labai sėkmingai, bet manau, kad tai man retai tinka. Vietoj to, numatykite piko akimirkas ir pasiruoškite joms. Kai bus pasiektas didžiausias veiksmas, labai greitai nufotografuokite 2–4 kadrus (įsitikinkite, kad fotoaparatas veikia nepertraukiamo fotografavimo režimu), tada sukomponuokite iš naujo. Kai nutiks dar kas nors įdomus, nufotografuokite dar 2 - 4 kadrus ir pan.
Pabandykite numatyti tuos piko veiksmo momentus. Kai tai padarysite ir fotografuosite greitai, greičiausiai sulauksite geriausių kadrų.
# 9. Nežiūrėkite į veiksmo pertraukėles
Tai gali atrodyti keista, tačiau pertraukos veiksmuose yra puikus laikas šaudyti. Sakydamas veiksmo pertrauką, turiu omenyje du dalykus.
Pirmoji - akimirkinė pauzė renginio metu. Pavyzdžiui, gimnastikoje po sunkaus judesio paprastai būna momentinė poza. Tas pats pasakytina apie dainavimą ir šokius, nes jie užima pozą baigę rutinos dalį. Poza dažnai daro puikų kadrą, be to, jie nejuda, todėl neturėsite tokios didelės problemos dėl suliejimo.
Veiksmo pertrauka kartais suteikia puikių kadrų, tuo pačiu leidžiant naudoti ilgesnį užrakto greitį (Užrakto greitis: 1/50 sekundės; Diafragma f / 2,8; ISO 3200).
Antrasis veiksmo, apie kurį kalbu, lūžis yra tikrasis lūžis, pavyzdžiui, sporto laikotarpio pabaiga. Tuo metu dažnai vyksta apšilimo pratimai, kurie puikiai tinka. Be to, jums paprastai suteikiama šiek tiek daugiau laisvės, kalbant apie jūsų pačių judesius, ir jums nereikia jaudintis dėl kieno nors kliūčių. Geriausia tai, kad niekas nežinos, ar atlikote smūgį treniruotės metu, ar tikrąjį žaidimą / rungtynes / susitikimą. Tiesą sakant, po metų ar dvejų tikriausiai taip pat neprisiminsite!
# 10. Vinys „Focus“
Kadangi fotografuojate atvira diafragma, jūs turėsite labai mažą lauko gylį. Tai reiškia, kad dėmesys bus negailestingas ir, jei to praleisite, nėra laisvės.
Taigi, į ką turėtumėte sutelkti dėmesį? Na, žinoma, tema. Jei jūsų subjektas yra asmuo, visada sutelkite dėmesį į akis. Jei akys yra skirtingose plokštumose, sutelkite dėmesį į artimiausią akį.
Tai sritis, kurioje apsimoka naudotis fotoaparato automatinio fokusavimo režimais. Jūsų fotoaparate bus režimas, skirtas sutelkti dėmesį į stacionarius taškus („Canon“ vadina šį „One-Shot“, o „Nikon“ ir „Sony“ - AF-S). Jūsų fotoaparate bus dar vienas automatinio fokusavimo režimas, sukurtas judantiems objektams stebėti, kurį „Canon“ vadina „AI Servo“, „Nikon“ ir „Sony“ - AF-C. Judančio objekto atveju šis režimas nuolat stebės jūsų pradinį židinio tašką ir judesiui sureguliuos. Dauguma fotografų naudoja šį režimą judančio objekto atveju. Aš asmeniškai beveik visada naudoju stacionarų automatinį fokusavimą, bet naudokite tą, kuris jums patogus.
Užrakto greitis: 1/640; Diafragma: f / 2,8; ISO 3200.
Kitas sprendimas, kurį turėtumėte padaryti, kad sutelktumėte dėmesį, yra tai, ar naudoti grįžimo mygtuko fokusavimą. Paprastai fotoaparatas sufokusuoja, kai užrakto mygtuką paspaudžiate iki pusės. Tačiau galite nustatyti, kad fotoaparatas sufokusuotų, kai paspausite mygtuką fotoaparato gale. Man labiau patinka šis metodas, nes židinys nebus automatiškai atstatytas kiekvienoje nuotraukoje. Bet kuris būdas yra puikus, tačiau mygtuko „Atgal“ fokusavimas suteikia jums šiek tiek daugiau galimybių valdyti fotoaparato fokusavimą, todėl galbūt norėsite pabandyti.
# 11. Šimpanzė!
Teisingai, aš noriu, kad jūs šimpanzuotumėte. Tai reiškia, kad žiūrite į savo nuotraukas fotoaparato LCD ekrane. Kai kurie fotografai į šią praktiką žvelgia iš aukšto ir įvardijo kaip simpatiją (tariamai todėl, kad žmonės, žiūrintys į LCD ekraną, žiūrėdami į jų nuotraukas, panašiai kaip šimpanzės, skleidžia „oo oo“ garsus). Aš iš tikrųjų manau, kad turėtumėte pažvelgti į savo LCD ekraną bet koks fotografavimo kontekstas, tačiau šioje situacijoje svarbu tai padaryti. Gali suklysti per daug, todėl turite įsitikinti, kad gaunate kadrus. Ekspozicija gali būti neteisinga, fokusavimas gali būti išjungtas, veiksmas gali būti per greitas užrakto greičiui ir pan. Nenorite grįžti namo ir atrasti, kad darėte kažką ne taip, kurį šaudant buvo galima ištaisyti.
# 12. Papildomas triukšmo mažinimas
Turėsite savo darbo eigą, kad galėtumėte apdoroti savo nuotraukas, todėl čia per daug nenustosiu. Tačiau yra keletas dalykų, kurie šiame kontekste yra ypač svarbūs ir kuriuos noriu perduoti. Pirmasis yra tas, kad jums reikės šiek tiek sumažinti triukšmą, nes šiems kadrams naudosite aukštą ISO, ir tikriausiai turėtumėte tai padaryti šiek tiek kitaip nei esate įpratę.
Pradėkite naudodami „Lightroom“ triukšmo slopinimą įprastu būdu. Paspauskite „Luminance“ slankiklį po triukšmo mažinimu dešinėje. „Adobe Camera Raw“ (ACR) yra lygiavertis slankiklis, jei naudojate „Photoshop“ arba „Photoshop Elements“. Šiuo metu išlaikykite vidutinį padidėjimą, manau, kad tai paprastai būna 10–15.
Po to dar labiau sumažinkite triukšmą fone. Paveikslėlio fonas paprastai bus neryškus, nes naudojote didelę diafragmą, todėl dėl papildomo triukšmo mažinimo detalių praradimas nieko nepakenks. „Lightroom“ naudokite „Adjustment Brush“ ir paspauskite triukšmo slankiklį į dešinę, piešdami ten, kur norite sumažinti triukšmą. „Photoshop“ vartotojai gali tą patį padaryti naudodami ACR arba sukurti naują sluoksnį su triukšmo mažinimu, tuo pačiu užmaskuodami objektą.
Naudodami „Lightroom“ koregavimo šepetėlį, kad galėtumėte patobulinti ir pridėti triukšmo mažinimo funkciją - jums reikės pridėti du reguliavimo šepetėlio taškus, vieną - objektui, antrą - fonui.
Pastaba: Norėdami tai padaryti, turėsite pridėti du reguliavimo šepetėlio taškus (nes kiekvieną iš jų koreguojate skirtingai), vieną objektui (norėdami padidinti aiškumą ir ryškumą, žr. toliau) ir antrą - fonui (norėdami padidinti triukšmo mažinimą) .
# 13. Aštrinkite subjektą
Tada paryškinkite savo nuotrauką, tačiau, panašią į aukščiau minėtą triukšmo mažinimą, turėtumėte ją pritaikyti pagal šią situaciją. Norėdami pradėti, šiek tiek paryškinkite visą vaizdą, bet ne tiek, kiek paprastai taikytumėte, nes tai greičiausiai padidins ir triukšmą.
Tada taikykite tik objektą. „Lightroom“ dar kartą naudokite „Adjustment Brush“. Šį kartą padidinkite aiškumo ir aštrumo sumas. Taikykite efektą tik savo objektui, palikdami foną ramybėje. „Photoshop“ galite padaryti tą patį ACR arba sukurti naują sluoksnį, kurį aštrinate, ir užmaskuoti viską, išskyrus jūsų objektą. Papildomas galandimas padės šiek tiek geriau išryškinti jūsų objektą.
Išvada
Veiksmo fotografavimas esant silpnam apšvietimui yra sunkus jūsų fotoaparato įrangos ir fotografavimo įgūdžių išbandymas. Verta turėti greitą stiklą ir fotoaparatą, kuris gerai veikia esant silpnam apšvietimui. Naudodamiesi šio straipsnio patarimais turėtumėte sugebėti nustatyti fotoaparatą ir tinkamai nustatyti ekspozicijos nustatymus. Reikės praktikos, kad nuosekliai pritrauktumėte dėmesį. Norint užfiksuoti piko veiksmo akimirkas, prireiks dar daugiau praktikos ir šiek tiek sėkmės. Bet kai tai darai, tai neįkainojama.
Ar turite kitų patarimų ar gudrybių, kuriuos naudojate fotografuodami veiksmą blogoje ar silpnoje šviesoje? Prašau pasidalinti komentarais žemiau.